Как стритстайл-фотографы стали ньюсмейкерами Недель моды

На днях, 1 февраля, был день рождения американской фотохудожницы Вивиан Майер, имя которой было вписано в историю уличной фотографии не так давно — в 2009-м. Тогда миру неожиданно и совершенно случайно открылись ее фотоархивы жизни Америки 1950—70-х годов. День рождения фотографа, чье имя тут же встало в один ряд с такими классиками документальной фотографии, как Анри Картье-Брессон, Юджин Смит и Мануэль Ривера-Ортис, приходится аккурат на разгар нового модного сезона и попадает в промежуток между финалом Paris Haute Couture и Неделями pret-a-porter, которым Нью-Йорк в этом году воспользовался, чтобы завершить марафон мужских показов. Словом, на самое горячее время для уличных фотографов, за последние десять лет кардинально изменивших индустрию моды.

Гости показов, старающиеся перещеголять друг друга нарядами, сегодня не менее, а даже более важные ньюсмейкеры Недель моды, чем сами дизайнеры. Зачем тратиться на высокохудоджественую съемку, чтобы продемонстрировать горячий тренд, если можно дать подборку стритстайла? В 2013-м Сьюзи Менкес назвала всю эту пеструю свору «модный цирк». Однако все начиналось совсем не на арене.

Чтобы обосновать бум стритстайла 2010-х, достаточно назвать всего несколько имен: основавшего Face Hunter Айвана Родика, отца Jak & Jil Томми Тона и зачинателя The Sartorialist Скотта Шумана, перенесших акцент в модной съемке с идеального модельного тела на стиль. Неслучайно ключевыми героями The Sartorialist стали априори привлекавшие внимание фрики, представители всевозможных субкультур и андеграунда, трансвеститы и прочий «неформат» по классическим глянцевым меркам. Так что во многом именно жанр street style определил массовый выход на подиум возрастных моделей, моделей плюс-сайз и с ограниченными возможностями. Фотографы, выхватывавшие из толпы ярких прохожих, дали возможность каждому почувствовать себя моделью и дали добро их форме самовыражения.

Если Скотт Шуман предпочел уличный портрет, то Томми делал горизонтальные кадры с самыми броскими деталями образа. Желание попасть в объектив породило толпу модных блогеров, которые бросились публиковать свои ежедневные фэшн-спазмы. Чем фриковатее — тем лучше. Так из стритстайла пропала естественность и реалистичность, но менее притягательной картинка от этого быть не перестала. Уже в 2009-м первый ряд ключевых шоу вместе с редакторами моды заняли Гаранс Доре, Брайан Бой, Сьюзи Баббл, Тави Гевинсон и другие пионеры блогинга.

Однако и их имена возникли не из ниоткуда. Если не отстаналиваться на имени Эдварда Линна Самбурна с его The Edwardian Sartorialist и рисованными иллюстрациями в духе «Денди на катке» — желтые панталоны, синие фраки и вот это все, — можно сказать, что первый всплеск развития жанра уличной фотографии обусловлен появлением и распространением небольших 35-миллиметровых дальномерных камер. Это подарило миру классиков уличной фотографии: Анри Картье-Брессона, Роберта Франка, Альфреда Эйзенштадта, Юджина Смита, Уильяма Эглстона, Мануэля Риверу-Ортиса и Гарри Виногранда. Как было сказано выше, в 2009 году в этот ряд вписали и имя Вивиан Майер.

Вивиан всю жизнь фотографировала, но никому не показывала свои работы. Отщелкивая по двести пленок в год, она проявляла их в собственной комнате, превратив ее в фотолабораторию. Почти 40 лет Майер проработала няней в Чикаго. За это время ей удалось накопить более 2 000 мотков пленки, 3 000 фотографий и 100 000 негативов, о которых при ее жизни никто не подозревал. Ее фотографии оставались неизвестными, а пленки — непроявленными и неотпечатанными, до того, как они были обнародованы в 2007 году на торгах в чикагском аукционном доме. С молотка из-за неуплаты уходили ее архивные боксы, полные негативов, которые вскоре произвели настоящий фурор.

Однако улица и мода не были связаны до тех пор, пока репортажный стиль не проник в модную фотографию. Это случилось лишь в середине 20 века, когда рафинированный статичный студийный образ скорректировала «документалистская» тенденция: неподвижные манекенщицы, снятые преимущественно в помещении, в студии или в интерьере, теперь изображались в движении в самых непредсказуемых локациях.

Зачинателем нового, документального стиля модной фотографии 1950-х принято считать Мартина Мункачи. Он, спортивный фотограф, привнес в модную съемку движение и спонтанность. Работы Мункачи оказали огромное влияние на все последующее фотопоколение, но прежде всего — на Ричарда Аведона. Именно он впервые в истории вывел моделей из студии на улицу, порвав с классическими статичными фотографиями 1930-х. Без его знаменитого снимка 1947 года модели в жакете-бар Christian Dior не было бы сегодняшнего стритстайла.

Дело Аведона продолжил Дэвид Бейли, а после — Диана Арбус, которая сделала себе имя на съемках для Harper's Bazaar и переключилась на уличных маргиналов. Имя этих первопроходцев с современным стритстайлом связывает Билл Каннингем, который успел застать и первые шаги стритстайла, и его бум. На протяжении сорока лет Билл работал над репортажной съемкой для еженедельной колонки On the Street в The New York Times. Свою первую подборку уличных фотографий Каннингем опубликовал там еще в 1978 году, когда ему удалось сделать несколько снимков Греты Гарбо, прогуливающейся по Нью-Йорку.

В 80-е нарочито реалистичные, отвергающие ретушь и культивирующие несовершенство героев уличные снимки продвигал культовый британский i-D. Предсказуемо: в конце концов, журнал посвящен авангардной моде, музыке, искусству и молодежной культуре. Основанный дизайнером Терри Джонсом в 1980 году, первый i-D увидел свет в виде любительского фэнзина, сшитого вручную, с текстом, набранным на машинке. Само собой, он был посвящен уличному стилю панк-эпохи в Лондоне. Для журнала его снимали Ник Найт, Юрген Теллер и Эллен фон Унверт. В те же 80-е Джеймс Шабазз разнообразил историю уличной фотографии кадрами героев Бруклина, Соичи Аоки в 90-е открыл миру уличный стиль Токио, ну, а дальше вы сами все видели.

Сегодня, в эпоху, когда человек смотрит на мир сквозь объектив айфона, а фотографом становится каждый первый, в жанре уличной фотографии все труднее находить что-то по‑настоящему новое. Однако новые классики жанра все же имеют место быть. Таковыми уличные фотографы называют португальца Руи Пала, индийца Маниша Кхаттри, Эрика Кима из Калифорнии, Бернда Шефферса из Золингена и Николаса Гуддена из Лондона.

Впрочем, чтобы дополнить этот ряд своим именем, необязательно покупать фотоаппарат. Достаточно смартфона и Instagram, где день ото дня все больше аккаунтов, посвященных street style. Одни из них принадлежат фотографам, снимающим для мирового глянца, другие — модным блогерам, а третьи дублируют сайты, которым не дает покоя слава The Sartorialist.