Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты

12 новых ресторанов в Москве

Зима еще не закончилась, но рестораторы уже подарили нам несколько важных открытий сезона. Винный лоукостер с авторской кухней Сэбби Кэньона, ресторан-аттракцион на высоте 354 метра, caviar brasserie рта и другие места, куда нужно идти прямо сейчас.

Cevicheria

Севиче-бар Елизаветы Стахановой, открытый между мясной Tartaria и винным магазином Vineria, причем оба – тоже принадлежат ей. Громадный силиконовый осьминог под потолком, открытая кухня по самому центру, ванная с вином у входа и, главное, ослепительно-белый цвет: даже когда на улице непроглядная тьма, здесь можно бесконечно купаться в свете.

Едой, как и во всех проектах Стахановой, занимается один из лучших московских шефов Тимур Абузяров, соорудивший меню без единого мясного блюда: здесь только рыба и морепродукты. Начать можно с одного из 8 видов севиче (самый затейливый — из дальневосточной креветки с лимонным кимчи и копченым сулугуни, 890 р.), продолжить салатом с угрем и булгуром (690 р.) и закончить палтусом мисо с кремом из брокколи и грейпфрутом (990 р.), — что бы ни лежало в тарелке, шеф остается точным, решительным и эмоциональным.

Выпивать — надо обязательно, главное, определиться, что именно: в винной карте 30 вариантов по бокалам (всеразличные белые, легкие красные и, конечно, игристое), в барной — 12 авторских миксов от Стаса Киреева и Макса Горелика на джине, хересе, писко и вине.

Spices

Новое заведение холдинга Funny Family Group (проекты Funny Cabany и Chicken Run) всесторонне исследует тему специй в меню и, к счастью, не злоупотребляет ею в интерьере. Щи с белыми грибами (390 р.) приправлены сванской солью, запеченный в глиняной шубе по старинной русской технологии лосось пахнет апельсином и тимьяном (890 р.), медовик снм трюфеля (350 р.).

Но главное тут на самом деле не специи даже, а роскошная дровяная печь, русская по стилистике и устройству, но выложенная внутри шамотом из Германии. Шеф-повар Марк Стаценко готовит в ней вообще все: от фирменных булочек с корицей до вареной сгущенки.

Винную карту для ресторана составляла Влада Лесниченко, которая может организовать любую нетривиальную и убедительную подборку, а, значит, выпивать здесь тоже интересно.

Tartaria

Здесь поклоняются мясу. В меню, созданном Тимуром Абузяровым, десять разновидностей тартаров, премиальные и альтернативные стейки, а кроме того — имеется несколько блюд с участием курицы, оленины и ягнятины. И этот тот случай, когда кухня простая, но рафинированная, без внешнего эпатажа, но с безукоризненной техникой.

В карте акцент сделан на красные, мощные белые и оранжевые вина, причем пить здесь так же любопытно, как и есть: цены не разорительные, а среди этикеток встречаются настоящие редкости. Чтобы наблюдать за работой поваров, приходится задирать голову: открытую кухню превратили в настоящую сцену, подняв чуть ли не до потолка.

Вечером, после шести в ресторане приглушают свет, и через шпионское зеркало становится видно буквально все, что происходит в соседней Cevicheria. Еще через стенку работает винный магазин Vineria – и его тоже открыла Елизавета Стаханова, но это уже совсем другая история.

«Белуга»

Два в одном: ресторан русских деликатесов и caviar brasserie. Осетровая зернистая и осетровая малосольная, паюсная прессованная, стерляжья, севрюжья, форелевая, белужья — от иранской до «Империал», — столько икорных подвидов в одном месте и так дешево вы еще не видели. Александр Раппопорт снова демпингует и снова задает новый тренд на рынке.

Деликатесы имеются, впрочем, не только икорные, но и рукотворные. В эпическом меню Евгения Мещерякова, которой довольно изящно переосмысливает русские и советские рецепты, сам делает ботаргу и солит балык и гравлакс, встречаются такие гастрочудеса, как сало из клыкача с вареньем из хрена и фруктовой горчицей (600 р.): технология — засолки сала, а по виду и ощущениям — строганина, последовательно тающая во рту.

«Белуга» — ресторан для особенных событий: есть куда прийти в платье в декольте и наесться икры с тарелки Bernardaud как в последний раз в жизни. Архитектор Анастасия Панибратова не ошиблась с интонацией: как и все здесь, дизайн балансирует на грани китча и хорошего вкуса, доведенный до окончательного и роскошного абсурда. Выпивать — конечно, водку или игристое: и того, и другого здесь в достатке.

Magnum Wine Bar

Винный бар от Антона Лялина и Кирилла Мартыненко на Белорусской (по соседству с их же «Торро» и «Бостоном»), в котором, по идее, должно быть одинаково комфортно и неофитам, и винным фрикам. Пока же здесь сидят самые молодые офисники — клерки с голубыми и даже серыми воротничками, соблазненные акцией «два бокала по цене одного» и включающими вино обеденными предложениями.

Карта, скомпонованная сомелье Николаем Нафтулиным из распространенных и уважаемых марок, разделена по интересам: «Для гурманов», «Для ценителей», «На каждый день», «По поводу и без» и, самое волнующее, «Для господ, знающих толк в извращениях»; извращения из последнего раздела, правда, на поверку оказываются довольно скучными.

Зато из почти 100 позиций половину недорого наливают по бокалам. В меню собраны варианты на все случаи винной (и не винной) жизни: от гравлакса (650 р.) и тартаров (из говядины — 690 р., из дикого оленя с боровиками — 590 р.) до бургеров (690 р.) и ризотто (с морепродуктами — 790 р., с белыми грибами — 690 р.)

«Гранд Эклер»

Элегантная кондитерская, оформленная в традициях ар-деко и сфокусированная на сложносочиненных эклерах, каждый из которых выглядит как дорогое ювелирное украшение (хотя, конечно, все равно не L'Eclair De Genie). Здесь их около десяти наименований, среди которых имеются, например, «Бронзовый пекан», «Облепиха, маскарпоне», «Малина, личи, алоэ», «Клубника, малина, бабл-гам». Цены — от 250 до 450 р. за штуку.

Съесть на месте или унести с собой можно также мармелад, пирожные шу и конфеты ручной работы. Команда под предводительством шеф-кондитера Ильи Замогилина-Судзиловского (он учился во французской школе кулинарного искусства Ferrandi и проходил стажировку в Академии Шоколада Barry Callebaut) выпускает сезонные и лимитированные коллекции сладостей, посвященные важным событиям в мире искусства, архитектуры и моды.

Ribambelle in the City

Третий проект в Ribambelle-семействе. Сохранив первоначальный замысел и суть семейного клуба, хозяйки Юлия Федоришина и Ойгуль Мусаханова, занявшие, к слову, с этой концепцией почетное второе место на авторитетном международном конкурсе «Пальмовая ветвь» в Бельгии, провозгласили по новому адресу другие порядки: пространство разграничено для детей разных возрастов, и привечают здесь даже подростков.

Вдобавок каждая зона стилизована под какую-то мировую столицу: вход оформлен в лондонском стиле, зона для тинейджеров посвящена Токио, игровой городок напоминает о Пало-Альто в Кремниевой долине, а кулинарная студия — это, понятное дело, Париж.

Меню, в отличие от дизайна, ничем не отличается от меню предыдущих проектов, кормят: ванильными сырниками (390 р.) и яйцом пашот с лососем (390 р.) на завтрак, казаречче с говядиной (580 р.) и чечевичным супом с бараниной (380 р.) в обед, каре ягненка с цукини и козьим сыром (1280 р.) на ужин.

Steak It Easy

Хоспер-бар от братьев Васильчуков (холдинг RESTart) и компании Simple. Первые привели на должность шефа австралийца Сэбби Кэньона (в прошлом — Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height), вторые организовали минимальные наценки на вино и оснастили барную стойку 26 кранами — из них льется не самый плохой темпранильо по 90 р. за 100 мл.

Цены в меню тоже более чем гуманные: тарелка салата с булгуром и креветками стоит 180 р., порция стейка пиканья — 600 р., бургер из курицы — 280 р., совершенно потрясающий кекс из поленты с маслом из фуагра — 270 р. Но даже в бюджетном варианте кухню Сэбби сложно назвать тривиальной, и в этом смысле, она, конечно, выигрывает у незатейливой винной карты.

Ruski

Раньше такой Мо увидеть разве что под крылом самолета, теперь достаточно забраться на верхотуру башни «ОКО» в «Москва Сити», где поселился Ruski — часть мультиформатного комплекса «354». Построенный с прицелом на то, чтобы стать городской достопримечательностью, ресторан ловко миксует ностальгию в меню и в интерьере с грандиозными видами за окном.

Масштаб задуманного иллюстрируют исполинская открытая кухня, на которой трудится почти три десятка поваров. Добрая часть меню проходит испытание русской печью весом в 8 тонн: от томленых суточных щей (470 р.) и выдающейся пшенки с крабами (370 р.) до трогательного десерта — крынки топленого молока с горячим калачиком (230 р.).

Имеется ледяной бар под предводительством Александра Кана, где, облачившись в выданные шубы, можно продегустировать самодельные настойки.

The Local Chefs

The Local Chefs специально придуман для торгово-развлекательных центров ресторанной компанией KO, которая владеет французским Le Restaurant и баром Burgers&Crabs и имеет непосредственное отношение к винному поставщику Vinoterra. Концепция — семейный ресторан с рыбной кухней. А главный шик — шесть больших столов, оборудованных встроенными панелями-плитами Smeg.

За ними сможет разместиться вся семья (или просто компания) и самостоятельно (отсюда и local chefs) приготовить себе азиатский hot pot, выбрав мясное (390 р.), овощное (540 р.), грибное (440 р.) или рыбное (690 р.) ассорти. Два литра бульона (рыбного или куриного) обойдутся в 200 р.

Для тех, кому готовить самому неохота, есть меню а ля карт, а в нем — несметное количество морепродуктов: гребешки, устрицы, несколько видов крабов, мидии в чугунках, по вполне себе коммунистическим ценам. Жаль, что ехать за всем этим роскошеством так далеко.

China Bistro海参崴

Китайское бистро в зданииа месте хорошей лапшичной «Китайские новости», вынужденной закрыться из-за летней реконструкции на Тверской. В этот раз проектом занялась команда расположенного по соседству бара «Мумий Тролль», которая решила сделать заведение с аутентичной кухней Поднебесной — по мотивам китайских забегаловок Владивостока и Даляня.

Недаром иероглиф «хайшэньвэй» на вывеске дословно переводится как «залив трепанга» — так китайцы называют между собой Владивосток. Вышло вполне достойно, если, конечно, не считать исковерканный русский язык в названиях блюд: «теленок и овоще» (340 р.), «салат кисло сладко картофель» (220 р.), «курица-суп и дома делали лапшу» (320 р.), «пожарили молоко с апельсин-соус» (250 р.) — если это шутка, то совсем не смешная.

«Волна»

Занятный, но успешный нордический «Оранж 3» Андрей Деллос превратил в ресторан «Волна», чья концепция строится исключительно на родной рыбе и морепродуктах (всего — около двух десятков разных сортов). Улов, согласно генеральной идее, готовят как бы на берегу по рыбацким рецептам: якутского муксуна режут на строганину (1950 р.), керченских рапанов жарят с томатами и чесноком (690 р.), мурманского лосося коптят на ольховых дощечках (1490 р.), а дикую арктическую стерлядь запекают на бревне (3850 р. — на двоих).

Хотя, бывает, что выходит и весьма куртуазно, вроде феноменальной котлеты из судака и краба, которая устроена как котлета по-киевски, только вместо масла из нее вытекает биск из азовского криля (690 р.); рыбаки бы так точно не смогли. Краснодарский повар Денис Филь отвечает за дух российской провинции, в роли контролирующего бренд-шефа — Андрей Махов из соседнего «Пушкина».