Историк русской кухни реконструировал рождественский стол знатного русского боярина середины XVII века

Историк русской кухни Максим Марусенков поделился вариантами праздничного рождественского меню, которое было принято в Российской империи со времен отца Петра Первого – царя Алексея Михайловича. больше по теме Пространства вкуса: кулинарные эксперименты певицы Валерии, актрисы Екатерины Архаровой и музыканта Сергея ЖуковаОткрытие кулинарии Екатерины Архаровой в ретро-стиле, новая кондитерская Сергея Жукова и его супруги, а также сервис доставки здорового питания на дом от Валерии и ее команды диетологов: звезды шоубизнеса приготовили для нас этой осенью, действительно, интересные кулинарные премьеры. По мнению историка, ни один праздник не обходился без «окорока». Это запеченный кусок мяса, который вымачивался в квасе. В современной кулинарии, такое блюдо больше известно, как буженина, хотя сейчас в квасе его не маринуют. Следующим обязательным блюдом была «квашенина». По сути, это холодец. Но секрет в том, что в 1640 году заливные закуски ели с квасом, отсюда и такое название. «Полотки гусиные», еще одно не дошедшее до наших дней блюдо. На самом деле, полоток — тка, это половина копченой, вяленой или соленой птицы, животного. Мясо птицы, гуся и даже крупных уток, солили в бочонке с пряностями, грибами, яблоками. А затем коптили. Примечательно, что «полотки» делали только из дикой птицы. Если на столе была дичь, то она непременно сопровождалась маринованными сливами. Считалось, что это сочетание раскрывает вкус мяса дикой птицы. Подавали на рождественский стол и жаркое. Однако, его томили в печи и вкус мяса был нежней и тоньше современных аналогов. Еще одно популярное блюдо рождественского ужина – запеченный целиком поросенок. Фаршировали его кашами, потрохами и запекали в русской печи. Стояли на столе в Рождество и каши – обязательный атрибут праздничного меню. Среди многочисленных мясных изысков рождественского пира боярина Бориса Ивановича Морозова в 1650-х годах, есть и несколько вариантов каш – жидких и густых. А еще обязательные щи – только «богатые». В своей реконструкции историк использует немногочисленные, но от этого драгоценные поварские книги 400-летней давности, пишет газета «Известия».