Хрустящий джалеби: как приготовить популярную индийскую сладость
Махлика-салан, масала и кровяная колбаса
С самых первых абзацев романа мы погружаемся в пряный мир кулинарии.
«Я думаю, что моя судьба была предначертана с самого начала, поскольку первым моим ощущением в жизни был запах махлика-салан, острого рыбного карри, который проникал сквозь перекрытия к моей кроватке, стоявшей в комнате родителей над рестораном. До сего дня я помню, как прижимался лицом к прохладной деревянной решетке, высунув нос как можно дальше и пытаясь уловить ароматы кардамона, рыбных голов и пальмового масла, дразнившие меня уже в столь нежном возрасте предчувствием, что в привольном мире за пределами моей кроватки имеются несметные сокровища, которые только и ждут, чтобы я их обнаружил и насладился ими».
Из книги мы узнаем, что кухня северной и южной Индии заметно отличаются. Так, южане используют больше овощей, риса и морепродуктов.
«Теперь его люди развозили не только обеды для служащих, но еще и предлагали солдатам еду с передвижных лотков, разъезжая на велосипедах от излюбленного места их купания на пляже Джуху до вокзала Черчгейт, где в час пик бывало много народу. Разносчики продавали сласти, приготовленные из орехов и меда, чай с молоком, но главным образом – бхелпури, кульки из газетной бумаги, наполненные воздушным рисом, чатни, картофелем, луком, помидорами, мятой и кориандром; все ингредиенты смешивались и щедро сдабривались пряностями.
Необыкновенно вкусно. И потому неудивительно, что торговля с лотков на велосипедах принесла такую прибыль. Вдохновленные удачей, дед с бабкой расчистили заброшенный участок земли в конце Нипиан-Си-роуд и построили там простенькую придорожную забегаловку. Кухню на три тандура и несколько угольных очагов, на которых стояли железные котлы, наполненные бараниной масала, они устроили в американской военной палатке, а в тени смоковницы поставили грубые столы и развесили несколько гамаков. Бабушка наняла Баппу – повара из керальской деревни – и к своему северному меню добавила новые блюда вроде чирка с луком и остреньких креветок, зажаренных на решетке».
Кроме того, Мораис Ричард щедро делится множеством хитростей от шеф-поваров, которые он узнал при подготовке к написанию романа. Например, как правильно выбрать устриц, рыбу, репу или курицу.
«Запах кур и индеек бил в нос, как аромат деревенского сортира; птицы копошились в клетках, и то и дело можно было видеть залысины на их коже, на месте выпавших островками перьев. Продавец зазывал покупателей, стоя за колодой, в которой мясницкий нож успел прорубить настоящую кровавую долину, а у его ног стояла корзина с окровавленными головами, бородками и гребешками.
Здесь Баппу учил меня обращать внимание на кожу птицы и следить, чтобы она была гладкая; показывал, как сгибать крылья и покачивать клюв, проверяя их гибкость, по которой можно судить о возрасте курицы; как подмечать самый надежный признак вкусной курицы – пухлые колени».
Жаркое из крыс и леденцы из омаров
Но больше всего меня покорили интересные экскурсы в историю.
«Пока селяне потягивали вино в люмьерских барах или у себя дома, Маллори на их мерцающих голубых экранах объясняла, как во время франко-прусской войны в XIX веке парижане, голодавшие во время долгой осады, ели собак, кошек и крыс. В студии все ахнули от удивления, когда мадам Маллори рассказала, что в издании классической гастрономической энциклопедии «Ларусс гастрономик» 1871 года рекомендовалось свежевать и потрошить крыс, пойманных в погребах, где хранилось вино, – эти крысы были гораздо вкуснее. Далее книга советовала (как надменно пояснила зрителям мадам Маллори) натереть такую крысу оливковым маслом с измельченным луком-шалот, а потом жарить ее над огнем, используя доски от разломанных винных бочек, и подавать с соусом бордолез, но конечно же по рецепту Курнонского».
Это исторический факт. Во время осады парижане съели собак, кошек, голубей, крыс и почти весь зоопарк. Удивительно, но при этом продолжали работать рестораны, которые предлагали гурманам слоновий суп, верблюжачьи наггеты, тушеного кенгуру, фрикасе из крыс и мышей, окорок из волчатины под соусом и террин из антилопы с трюфелями. В мирной жизни нет проблем с продуктами, поэтому современные повара больше экспериментируют с манерой исполнения, а не с ингредиентами.
«Шарль Мафитт вышел на кулинарную авансцену как лидер постмодернистского движения деконструктивной гастрономии. Он использовал баллоны с жидким азотом (не совсем обычное кухонное приспособление, мягко говоря) для создания своей фирменной «кристаллизованной пены» – твердого мусса из икры морского ежа, киви и фенхеля. Другим его фирменным блюдом была миска вкуснейшей «пасты» rein des reinettes, изготовленной из сыра грюйер и яблок. Его техника подразумевала измельчение ингредиентов почти до молекулярного уровня с последующим созданием странной смеси сплавленных воедино продуктов для получения совершенно новых творений.
Я признался Полю, что все же провел один незабываемый вечер в «Мезон Дада» несколько лет назад со своей тогдашней подружкой, широкобедрой Мари, от которой пахло грибами. С чего начать? Мафитт измельчил в пыль мятные лепешечки для облегчения боли в горле «Фишерменэс френд» и использовал этот странный ингредиент как основу своих «леденцов из омаров» – потрясающего блюда, подававшегося с «трюфельным мороженым». Даже классические лягушачьи лапки, это архетипическое блюдо сельской Франции, мастерство Мафитта изменило до неузнаваемости. Он снял мясо лягушачьих лапок с костей, карамелизовал его в инжирном соусе и сухом вермуте, а потом подал с «бомбой» из поленты, усеянной фуа-гра и зернышками граната. Ни намека на классические ингредиенты вроде чеснока, сливочного масла или петрушки, которые обычно используют для приготовления лягушачьих лапок».
Хрустящий джалеби
Сегодня мы приготовим любимый десерт главного героя – джалеби. Эта индийская сладость похожа на хворост или чак-чак, по крайней мере она так же быстро исчезает с тарелок.
«И вот вскоре я, уже одетый в униформу «Батика-чипс», катил свой киоск «Перекресток Джалеби» по Бродвей Хай-стрит, продавая липкие спиральки джалеби детям, их бабушкам и дедушкам.
За эту работу мне платили по три фунта десять пенсов в час. Я делал домашнее жидкое тесто из сгущенного молока и муки, процеживал его сквозь марлю, а потом выдавливал бесконечные петли из этого теста прямо в кипящее масло – спиралевидные петли, вроде прецлей. Когда они были готовы, я выбирал золотистые джалеби шумовкой из чана с кипящим маслом, обмакивал их в сироп и аккуратно заворачивал липкие сласти в вощеную бумагу, а потом передавал их в протянутые ко мне руки, забирая по восемьдесят пенсов за штуку.
До сих пор я ощущаю радость, поднимавшуюся во мне при звуках бурлящего масла и моего собственного, уже по-мужски низкого голоса, зазывавшего покупателей; радость, пробуждавшуюся от запаха сиропа и прикосновения прохладной вощеной бумаги к моим рукам, покрытым шрамами от раскаленного жира».
Я не нашла рецепт джалеби со сгущенным молоком. Возможно, это и к лучшему, потому что сладкое тесто с сиропом было бы слишком приторным.
Итак, нам понадобится: 2 стакана муки, 1 столовая ложка сметаны, 1/2 чайной ложки соды, 2 чайной ложки манки, 2 стакана воды. Для сиропа: 2 стакана сахара, 1 стакан воды, сок 1/2 лимона. Я добавила в сироп немного шафрана.
1. Смешать все ингредиенты для теста, оно получится негустое, похожее на тесто для оладий.
2. Накрыть тесто и поставить в теплое место минимум на 2 часа. За это время тесто забродит и покроется мелкими пузырьками.
3. Приготовить сироп: смешать воду с сахаром и поставить на огонь. Когда сироп закипит, добавить сок лимона и варить на среднем огне около 8 минут. Сироп должен немного загустеть.
4. Поставить сковородку с толстым дном на огонь, налить масло слоем не меньше 3 сантиметров. С помощью кондитерского шприца или мешка выдавливать тесто тонкой струйкой в кипящее масло круговыми движениями. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Вынуть шумовкой, выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло, и сразу же окунуть в остывший сироп. Держать в сиропе не больше 10 секунд, чтобы джалеби не размякли. Они должны покрыться сиропом и при этом остаться хрустящими. Приятного аппетита!
Вероника Скворцова © Фото автора