«Снобы большого города» отправляются в Amy: светская жизнь и напрасная смерть осьминога

Вход напротив знаменитых мусорных баков, прохладная встреча, неудобный стол в проходе, несмотря на полупустой ресторан, — новое детище Александра Оганезова на месте культового Saxon + Parole виртуозно упустило свой шанс произвести первое впечатление. По залу в лучах предзакатного солнца бросали блики многочисленные стеклянные боксы с предметами крайне contemporary art, щедро украшающие интерьер, — Оганезов явно что-то знает про своих гостей, предпочитая держать дорогостоящее искусство за стеклом. По беглому взгляду на меню было очевидно, что талию тратить тут не на что. Немного спасали ситуацию лишь заинтересованные взгляды скучающего мужчины за соседним столом. Тут нельзя не отметить поразительное умение Оганезова собирать в своих ресторанах самых интересных мужчин города. Особенно к концу августа, когда каждый второй глава семьи в возрасте сорок плюс, отправив жену и детей на юга, судорожно пытается захватить последние дни свободы.

Справа сидели две беременные девушки с одним десертом на двоих, слева скучная пара в образе менеджеров из Сити уверенно дегустировала ускользающее из России шампанское Pol Roger с изысканной белой этикеткой — длинные и тонкие бокалы вносили оттенок богемности в их корпоративные радости. Вечер вторника в открывшемся к середине лета Amy не выглядел томным: светская жизнь для тех, кто застал клуб «Дягилев», теперь переметнулась в рестораны, и это место явно претендует на форпост процесса. Даже легкий франкоязычный рэпчик, доносящийся из колонок, напоминал о трендах 10-летней давности. Неудивительно, что отовсюду выглядывают знакомые лица: в таких заведениях нужно держать спину прямо, а голос делать тише — неизвестно, кто вдруг окажется у тебя за спиной. Хотя справедливости ради надо отметить, что стиль нулевых — это не Pinch, локтями в соседа здесь не упираешься, места между столами как в старые добрые времена.

Интерьер ресторана Amy

Интерьер заведения выглядит по-новомодному аскетично и в то же время безукоризненно элегантно. Можно легко разглядеть развешенное тут и там пресловутое современное искусство, начиная с Трейси Эмин, одной из художников Cool Britannia, чьи бунтарские годы остались там же, где воспоминания о стеклянных полочках в туалетах ресторана «Галерея». Глядя на красивую открытую кухню с привитой Аркадием Новиковым любовью к щедро заставленным лимонами и томатами блюдам, гастрономическое «инь»* предвкушало меню в стиле «пицца, суши и свиные уши» со вспышками из нулевых вроде свеклы с козьим сыром и креветок васаби. При этом Руслана Полякова, как известно, специально для Amy консультировал Мишель Ленц, выдающийся французский шеф пока еще существующего — в параллельной реальности — Cristal Room Baccarat, но кухня здесь заявлена как современная московская, что, разумеется, развязывает руки. Французы, несомненно, вздрогнули бы и перекрестились. Унизить вдохновленный вечным стремлением московских нимф к легкости и ЗОЖу зеленый салат нажористым соусом а-ля «Цезарь», обогатив его ярким вкусом темных оливок (французы перекрестились еще раз), дано не каждому. Зато хлеб хозяйке безусловно удался: его подали с тапенадом из тех самых оливок и кедрового ореха — французы уже устали перекрещиваться, — но зато это было вкусно и оригинально.

Хлеб, тапенада, гребешок, сибас с манго

Все остальные «находки» в меню еще больше напоминали горе от ума — любимую игру московских поваров, несколько неожиданную для безукоризненно сексуального Руслана Полякова, ранее в таком мракобесии светским «ян»** не замеченного. Гастрономическому «инь» восторги по Полякову со времен Remy Kitchen Bakery казались большим авансом, а сейчас как раз пришла пора платить по счетам — кредитную линию открыли еще в Muse.

Заявленное в меню нелепое сочетание мурманской креветки и спаржи оказалось вполне буквальным: на нескольких стеблях замученной температурой спаржи сиротливо сверкали розовеньким брюшком нагие и трогательные мелкие креветки. «Дельфин и русалка, они, если честно…» Но кто обращает внимание на такие мелочи, когда самые красивые женщины Патриков и мужчины в элегантных пиджаках буквально забивают ресторан каждый день?

Пицца с осьминогом, 2000 р.

От знаменитой подгоревшей пиццы за 2000 рублей было решено воздержаться — ее уже только ленивый не обсудил, — зато методом исключения был обнаружен общепризнанный хит: хрустящая кукурузная лепешка с угрем, главным фактором успеха которой гастрономическое «инь» определило комбинацию соуса унаги на рыбе и майонезного соуса под ней. Вернуться за таким вряд ли захочется, но один раз съедаешь с удовольствием — на общем фоне лепешка выглядела вершиной гастрономической мысли.

Кукурузная лепешка с угрем, 1400 р.

Пожалуй, единственным однозначно удачным блюдом ужина был фаршированный крабом перец рамиро в соусе ромеско — все здесь было слаженно и к месту. Но вишенкой на торте стали жирные, залитые маслом и безбожно пережаренные мини-осьминожки «по-галисийски». Во вкусе ожидаемо доминировало масло, так что блюдо пришлось вернуть. Надо отдать должное сервису, самоотверженно спасавшему положение весь вечер, — злосчастных осьминогов в счете не оказалось.

Мини-осьминоги «по-галисийски», 900 р.

Как будто в зачарованном мире, на радость светскому «ян» из-за каждого второго столика махали известные девушки — те самые героини журнала Tatler, о которых теперь некому писать. Мужчины за пятьдесят вели своих молодых любовниц, вошедших в силы, пока жены их кавалеров курортятся в Бодрумах и прочих Форте-деи-Марми. Лучшими столами стали несомненно те, что стоят у больших витражных окон с видом на улицу. Если вас не смущает вид на помойку, что возвышается на противоположной стороне, у вас есть все шансы здесь провести ужин если не с лучшей едой в городе, то точно в компании людей, привыкших считать себя сливками общества. Для большинства гостей Amy этого вполне достаточно.

* Юлия Зверева.

** Мария Лобанова.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем телеграме и в «Дзене».