«Снобы большого города» в новом ресторане Enzo Алексея Пинского: пицца с черной икрой и прочее сибаритство

Ресторатор Алексей Пинский (не путать со ставшим не на шутку плодовитым Антоном) не первый раз занимает помещение в историческом здании — взять его ресторан Regent в замшелой советской гостинице в переулках Арбата. К его проектам мало кто остается равнодушным: их принято или громко ругать (что за локация, что за цены, что за хостес в свитере) или так же бурно хвалить (лучшая еда в городе, высочайшее качество, пышная винная карта). Так, по крайней мере, было с Regent by Rico, который потерял предлог by по мере расставания своего владельца с пылкой Арусей Гукасян и ее Rico. И стал одним из лучших ресторанов города.

А теперь новый Enzo. В этом помещении с торжественными потолками и огромными окнами не справился с последствиями пандемии ресторан Farang сначала с «кухней Шелкового пути», затем с франко-восточной версией fine dining. Новому Enzo от Farang интерьер достался почти без изменений: переставили немного столы, накрыли их скатертями и убрали «этой ярмарки краски». Потолок теперь не по-восточному красный, а по-питерски серый — неужели в унисон к общему мрачному настрою последних месяцев? О ярком прошлом, как настойчивое привидение из мультика, напоминает лишь знаменитый настенный персидский ковер с надписью «Farang», который обещают вот-вот заменить на зеркало. Ну и красные номерки, что выдают в гардеробе.

Интерьер двухэтажного ресторана Enzo

Столики расставлены по-ретроградному просторно, поэтому все сказанное в Enzo останется при вас — заглянувшие с охраной предприниматели с барсетками такое ценят. Впрочем, для них на втором этаже есть отдельный кабинет с диванами, как в лучших домах Парижа. По углам жмутся кадки с пальмами, на столах расставлены блюда с фруктами, на втором этаже встречает полка с «бабушкиными» кактусами, перекликающимися с ковром, — попытки внести уют не то чтобы смачно провалились, но как бы неубедительны. Думаю, Пинский очень любит кино про красивую жизнь, где все кричаще фешенебл и ни одной лишней детали, — неудивительно, что в сериале по рассказу Цыпкина про бизнес-леди, что выбирает между двумя любовниками, с молодым и стильным героиня Лядовой встречается именно в этих стенах. И Enzo в киношной версии выглядит как идеальное пространство для красивых людей из серии «жажда ничто, имидж все».

Хотя еда здесь, как выяснилось, вообще о другом. Впрочем, понятно это не сразу. Светское ян*, памятуя о талии Лядовой в вышеупомянутом сериале, заказало было зеленый салат (что по ЗОЖ подается едва тронутым маслом) и крудо из сибаса на подушке из спелых томатов. Секса в них было маловато, ян загрустило. «Че-то еда какая-то неинтересная», — грустно протянуло оно. «Ну, может, у людей такая концепция — не очень интересная еда, — парировало гастрономическое инь**. — Сейчас кругом и так все слишком интересное — можно хоть где-то выдохнуть?»

Fritto misto, 850 р.

Впрочем, само инь на такие глупости, как салат, времени терять не стало: на столе появились calamari fritti и fritto misto, сразу захотелось бокал Ferrari и на лодке где-то вдоль берегов Сицилии — не случайно там рядом с кактусами завалялись книги о кухне острова. Светское ян как бы неохотно попробовало сначала кальмары (там же тартар с майонезом и огурцом), затем морепродукты из фритто мисто (и даже поддело вилкой мягкий слой подушки из сливочного сыра), на его лице отразилась сложная гамма чувств. Кажется, оно провалилось в портал, где вспышки видов Таормины сменялись запахами лимонных плантаций и брызгами морских волн. Фритто мисто — блюдо, которое можно отнести к итальянскому стритфуду, — оказалось приготовлено почти филигранно, несмотря на пугающую жирную концепцию: местному рецепту тончайшего и почти невесомого кляра отчаянно позавидовали бы повара многих итальянских ресторанов обеих столиц.

Если закрыть глаза (или закатить их, как сделало светское ян) на привет из нулевых в виде салата с креветками и рукколой, то кухня нового Enzo выглядит довольно аутентично — даже названия блюд в меню написаны на итальянском. Сам по себе наличествующий раздел салатов, нахально состоящий аж из шести позиций (ведь всем известно, что в Италии в ресторанах не жалуют салаты, кроме разве что капрезе и панцанеллы), пожалуй, самая большая вольность в этом по-хорошему консервативном меню. Разве что вителло тоннато тут по расхожей московской моде готовят не только по всем правилам, но и в вариации со свежими овощами вместо телятины.

Battuta Piemontese, 1600 р.

Далее единодушие инь и ян подозрительно сохранялось: после пьемонтской версии тартара — баттуты, где говядина выступает соло с поддержкой только оливкового масла и соли с перцем, блаженство воцарилось на обоих лицах. Тартар оказался действительно идеален. Было уже не до талии, в ход пошла тяжелая артиллерия: заказали пиццу. Сицилийский шеф-повар Энцо Пумилия, чьим именем назван ресторан Enzo, умудрился даже стать чемпионом Германии по ее изготовлению — четырежды, Карл! Набросились на хит меню — пиццу с лососем и черной икрой за победные 3000 р. Не то привет завсегдатаям почившего клуба Simach, не то ностальгия Алексея Пинского по временам, когда все мы были чуточку счастливее. Икра не сказать чтобы щедро, но достаточно заметно оказалась раскидана по слою нежного лосося домашнего копчения, корочка уверенно застряла где-то между сексуально подсушенной и славно пышной — хорошая, короче, пицца, надо брать. А пицца с пикантной калабрийской колбаской ндуей показалась почти гениальной — вечер окончательно перестал быть томным.

Паста — лицо и душа любого итальянского шефа — исполнена здесь образцово-показательно, и только вспышки иронии, как, например, пенне а-ля водка с крабом, напоминают о том, что мы все еще в Москве. «Неужели Энцо у нас научили этому фокусу — водку в еду лить?» — уточнили мы. Ан нет, идею сам Пинский предложил: нашел среди старых американских рецептов.

Penne alla vodka con grancio, 1250 р.

Наслушавшись доносящихся со всех сторон восторгов по поводу местного стейка по-флорентийски (700 р. за 100 г за категорию prime) и памятуя мясную славу Regent, было решено пойти другим путем и остановиться на рыбе. Лаконичное филе сибаса в лимонном соусе в очередной раз взорвалось вкусом — с гастрономическими катарсисами в этом ресторане все в порядке. Правда, осьминог на гриле за 1800 р. на фоне остальной демократии в меню чуть сбавил градус восторга — к сожалению, не только ценой.

Винная карта по-спартански умещена на одну страницу, что после Regent вызовет поднятие не одной брови, и сконцентрирована на Италии с щедрым добавлением Шампани и еще немного остальной Франции. Хороша она прежде всего тем, что своим мудро соединенным содержанием дает возможность быстро принять решение как опытному виноману, так и начинающему. Взгрустнут лишь винные модники, не найдя пометок bio и naturale.

Parma, 1150 р.

Стоит признать, что Пинскому опять удался его фирменный фокус — охренительного качества европейская еда. Но, в отличие от Regent, он еще и продает ее теперь почти по патриковским ценам. Вполне возможно, что его публике, привыкшей отдавать по тридцатке за ужин на двоих, сейчас нужно именно это — воспоминания о щедром итальянском солнце в каждом блюде без заметного ущерба для кошелька.

* Мария Лобанова

** Юлия Зверева

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

«Снобы большого города» отправляются в Amy: светская жизнь и напрасная смерть осьминога

Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем телеграме и в «Дзене».