Эффект присутствия: пышущие жаром лепешки, пламя в тарелке и призрак оливье в ресторане Phantom

«Лосев с Истоминым открыли очередную модную ресторацию со средней едой в красивой упаковке», — бубнили нам во все уши. На фоне пугающего замеса людей на открытии ресторана Phantom (и Спиваков, и Лабковский, и Карина Нигай, и Дмитрий Киселев) кухня нового проекта показалась настолько же сумбурной и не возбуждала желания возвращаться. Но громче открытия в этом году пока не состоялось, несмотря на все усилия Михаила Друяна, так что выбирать не приходилось.

И не то чтобы в Phantom было легко попасть: рядом, в том же бывшем Доме радиовещания скучали официанты в окнах ближневосточного Farang, за углом — Saray без привычного ажиотажа. В Phantom же можно пробиться, только подняв все связи сразу (или подключив хороший консьерж-сервис). И это при двух огромных залах с барной стойкой и открытой кухней. При таких масштабах очевидно, что гардероб здесь, как это принято в ресторанах Антона Пинского, занимает жердочку над входом, поэтому сначала придется потолкаться на пятачке у двери, с интересом наблюдая, как ваш пуховичок упихивается среди рысей и соболей, а уж потом ступать под пристальные взгляды Медузы горгоны.

Под потолком здесь парят огромные скульптуры: две женские фигуры выныривают из импровизированных гнезд навстречу друг другу, в одной из них угадывается по волосам-змеям вышеупомянутая героиня греческих мифов. При чем тут фантом — остается загадкой.

Поскольку для ресторатора Пинского размер, вне всяких сомнений, имеет значение, проект заявлен как обладатель самой большой в стране печи, с мясом — хедлайнером меню. Впрочем, как завещал давний партнер Пинского Аркадий Новиков, выбор здесь клиенту не сужают: в меню — устрицы, борщ, паста и салаты, так что даже у воинственно вегетарианствующих есть шанс для себя что-то найти. Но это не точно.

Перекочевавшая в репертуар шефов из прошлой жизни в White Rabbit Family масляная рыба, обожженная горелкой, предстает здесь в жанре татаки, который слегка портит удушающее любой посторонний вкус трюфельное масло. К выбранному тартару из говядины в формате баттута вопросов не возникло, хотя с самостоятельной заправкой девственного сырого мяса пришлось повозиться. Зато опечалила пшеничная лепешка с сыром, блеклая и тяжелая, намекающая всем своим нутром на непропеченность и зимнюю депрессию.

Дело спасли, как ни странно, салаты — идеально сбалансированный зеленый с россыпью салатных листьев, а также а-ля греческий, названный в меню салатом из свежих овощей с брынзой. В обоих случаях это огромные миски с порцией на двоих, из овощей отличного качества, с ценой, по которой обычно на Патриках можно только воды попить не из-под крана. Оба оказались сплошной радостью зожника, на столе появилось масло Lorenzo №3, за соседним столом разместилась команда хорошо одетых мужчин, в одном из них мы признали знакомого австрийского миллионера, — жизнь расцветала на глазах. Настроение улучшилось, напрасно в этот момент принесли коктейль. И хлеб.

Коктейль Phantom украшается искусственными белыми цветами — сразу вспоминаешь, что где-то в этих стенах когда-то был зал отпеваний КПСС, и вкус не грел душу, и хлеб через сорок минут после принятия первого заказа вызывает только недоумение, несмотря на отличную хрустящую корочку. Это не ресторан, а американские горки какие-то.

Тут подоспел фирменный салат Phantom, представляющий собой беспроигрышную комбинацию краба, авокадо и листьев салата ромейн с небольшим количеством майонеза. Подают салат в инстаграмном* формате банки с красной икрой, под слоем которой он и спрятан. К слову, его вкус щепетильным по части ЗОЖа наверняка навеет призрак оливье, пусть и для худеющих. Такая комбинация никак не шла на пользу свежести задействованных в салате томатов, но обаяния салата это не испортило.

Карпаччо из краба, фенхеля и лемонграсса словно доставили из соседней «Кофемании», как сначала показалось, что в нашем представлении о прекрасном было вполне сопоставимо с жизнью. «Мерзостная какая заправка», — вырвалось после пробы таким же тоном, как Яковлев в незабвенном фильме отзывался о заливной рыбе. Кажется, все-таки даже не «Кофемания».

От лепешек, коих в меню целая колонка, пришлось не глядя отказаться сразу: еще на открытии мы хорошо запомнили этот презрительный плевок в сторону девушек с талией — толстую корочку под озерцом из черной от трюфеля страчателлы. Казалось бы, что таких мини-пицц все побывавшие в Mayrveda Kislovodsk должны избегать, но какое там: пышущие жаром и калориями лепешки только и успевали метать из печи по залу. Как и фирменную шаурму — ее, к слову, к нашему приходу успели съесть, что при цене 690 рублей неудивительно: это всего лишь в два раза дороже, чем у какого-нибудь метро. И причем без всякого антуража, начиная с мистических полуголых барышень под потолком.

За неимением шаурмы пришлось пробовать фирменный бургер, который Истомин и Лосев в свойственной им манере сделали шиворот-навыворот, засунув булку, а точнее бриошь, между двух, кстати, надо признаться, отменно пожаренных котлет. Засада обнаружилась ближе к центру бургера, когда маринованный лук и соленые огурцы вступили в неравную борьбу с нежным фаршем и воздушной бриошью, — битва со всепоглощающей кислотностью была проиграна мгновенно.

Вызвавший всеобщий восторг кебаб из креветки, небезыдейно нанизанный на стебель спаржи, напомнит опытным посетителям кулинарии «Азбука вкуса» котлетки с креветками, что в целом, с учетом их популярности, можно считать комплиментом. Поданные к ним овощи на гриле, эротично отдающие дымком, были хором признаны гениальными. В отличие от умопомрачительно невкусной моркови с кремом из феты.

Десерты брали уже почти с опаской: невероятное обаяние ресторана оказалось минным полем, на котором крайне харизматичные блюда вольно миксуются с проходными, а то и совсем провальными. Но огненный чизкейк Phantom, накрытый тончайшей съедобной бумагой, эффектно исчезающей в огне при подаче, не подвел. Как и еще одно инстаграмное* блюдо — ганаш из белого шоколада с ягодами малины, что подается в железном цветке, наполовину утратившем лепестки.

Ромашка как бы намекала на оставшийся нерешенным вопрос, возвращаться сюда или нет, но если пересесть за миллионерский столик, расцеловываясь с какими-то неприлично загорелыми девушками, глаза заблестят, к столу принесут аргентинский мальбек, то вопрос о том, так уж ли здесь хорошо, вообще не повиснет в воздухе. Особенно с такими ценами. С морковкой только будьте повнимательнее.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем телеграме и в «Дзене».