9 вещей женского гардероба, придуманных французами

Бюстгалтер Нагрудные повязки из льняной ткани носили еще в древнем Египте. Однако первый бюстгальтер, наиболее похожий на тот, что носят современные женщины, изобрела в конце XIX века владелица корсетного салона из Парижа Эрмине Кадоль. Он представлял собой разделенный корсет — верхняя часть для поддержки груди, нижняя — для талии. По одной из версий, когда одна из клиенток Кадоль пожаловалась, что корсет мешает ей играть в теннис, портниха отрезала от неудобного предмета нижнюю часть, создав новый аксессуар. Изобретение под названием «Благополучие» (le Bien-Etre) появилось в каталоге ее салона в 1889 году. В том же году она оформила на него патент и представила на Всемирной выставке в Париже. Основанной ей компанией по пошиву нижнего белья Cadolle владеют ее потомки. Маленькое черное платье Одно из самых известных изобретений легендарной Коко Шанель, совершившее революцию в моде. До этого черный считался цветом траура, она сделала его воплощением элегантного шика. Шанель задумывала его как коктейльное платье, которое можно одеть и на работу, и на вечеринку в зависимости от аксессуаров. Отличительные черты модели кроме черного цвета — длина ниже колен, простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств в виде бахромы, пуговиц и оборок. Кроме того, модель должна быть классической, чтобы не устаревать из сезона в сезон. Впервые маленькое черное платье было представлено публике в октябре 1926 года в американском Vogue, который назвал ее «Фордом Т» для женщин — также как и популярный автомобиль, такое платье из недорогого джерси могла позволить себе женщина любого достатка. Редакторы журнала окрестили его «своего рода униформой для всех женщин со вкусом». По одной из версий, источником вдохновения послужила одежда монахинь из приюта, в котором маленькая Шанель провела несколько лет. Впоследствии дизайнеры придумали множество вариаций маленького черного платья. В нем выходили в свет и Мэрилин Монро, и Жаклин Кеннеди. Одним из канонических образцов считается платье Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», созданное французским модельером Юбером Живанши. Маленькое черное платье — лишь малая часть того, что ввела в моду Коко Шанель. Знаменитая француженка, стремившаяся к простоте и элегантности, разбавила традиционный женский гардероб элементами мужской одежды, включая приталенные жакеты, твидовые костюмы и тельняшки. Бикини Предшественник бикини появился еще во времена античности. Создателями же современного раздельного купальника считаются парижские дизайнеры Луи Реар и Жак Эйм. Оба представили свои модели в 1946 году. Модель Эйма «атом» — по названию самой маленькой частицы материи — состояла из лифа и плавок, прикрывающих пупок. Реар пошел дальше и оголил пупок, сделав плавки в виде двух крошечных треугольников на завязках. Дизайнер назвал свой купальник бикини, полностью предугадав реакцию публики. Модель вызвала взрыв негодования, по накалу сопоставимый с возмущением общественности в связи с испытанием США атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане, в честь которого он и назвал свой аксессуар. Никто из моделей не соглашался продемонстрировать его на публике. Тогда Реар нанял 19-летнюю стриптизершу Казино де Пари Мишель Бернардини. Прошли десятилетия прежде чем крошечный купальник перестал быть признаком вульгарности и бесстыдства. Особую роль в этом сыграли такие кинодивы как Мэрилин Монро, Ава Гарднер, Софи Лорен и Брижит Бордо. Несмотря на то, что Эйм был первым, и в его крошечных раздельных купальниках женщины впервые стали выходить на пляж, испытание временем выдержала именно модель Реара и его название. Юбка-карандаш Эту модель ввел в моду знаменитый французский дизайнер Кристиан Диор в осенне-зимней коллекции 1954 года. Отличительные черты юбки-карандаша — облегающий силуэт и длина ниже колена. Сам кутюрье предлагал носить ее с еще одним своим изобретением — барным пиджаком. Вторая волна популярности юбки пришлась на 80-е годы, когда она стала обязательной частью гардероба любой деловой женщины. Сейчас юбка-карандаш длиной чуть выше или ниже колен неизменно входит в коллекции многих модных домов. Революционным прорывом Диора стала концепция New Look, представленная в его коллекции 1947 года. Ее основные черты — женственность, романтизм, пышные юбки с тонкой талией — все то, что так не хватало послевоенному Парижу. Спустя 70 лет в парижском Музее декоративных искусств открылась выставка, посвященная «кутюрье мечты», собравшая более 300 произведений Диора и продолжателей его дела под маркой модного дома. Женский смокинг и брюки Еще каких-то 60 лет назад женщин в брюках не пускали в рестораны свободолюбивого Парижа. Человеком, который доказал, что женщина в штанах — это красиво, стал французский модельер Ив Сен-Лоран. В 1966 году он представил первый в мире женский смокинг, а после разработал модели женских брючных костюмов и брюк, комбинезонов и многих других вещей, которые до этого носили только мужчины. Сен-Лоран шил их специально для женщин, подчеркивая особенность их фигуры. «Я очень горжусь тем, что женщины по всему миру носят брючные костюмы, куртки и тренчи. Я говорю себе, что это я придумал гардероб современной женщины, что это я участвовал в преобразовании своего времени», — вспоминал впоследствии основатель стиля унисекс. В числе других революционных изобретений Сен-Лорана — платье-трапеция, прозрачная блузка, стиль «сафари», женский бушлат и высокие сапоги. Эти и другие творения иконы французской моды можно увидеть в его музее, открытом в октябре 2014 года в Париже. Цветные чулки Этот предмет гардероба ввел в моду Пьер Карден. Авторству знаменитого французского модельера принадлежат сотни изобретений, включая мини-сарафаны, галстуки с узором и длинные пиджаки без воротника. В 1960 году он выпустил первую в мире коллекцию мужской одежды, разрушив устоявшийся принцип создания модных линий только для женщин. Карден был также одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, детской и молодежной одеждой. С 2014 года в самом центре Парижа работает музей Пьера Кардена «Прошлое-Настоящее-Будущее», в котором представлено более 200 работ мастера. Шпильки Туфли на тонком высоком каблуке носили в конце XIX века. Однако новую жизнь в них вдохнул парижский обувщик Роже Вивье. В 1954 году он усовершенствовал модель, сделав каблук из стали. Работая с Кристианом Диором, он придумал несколько новаторских форм каблуков, в том числе в виде запятой. В 60-е Вивье создал туфли «Пилигрим» с серебряной пряжкой на носке, ставшие впоследствии каноническими. В числе его клиентов были Ава Гарднер, музыканты «Биттлз», сама Елизавета II короновалась в туфлях его работы. Вивье называли «обувным Фаберже» за экстравагантный и роскошный вид его туфель — он использовал в дизайне шелк, жемчуг, кораллы и даже драгоценные камни. Многие из моделей его работы хранятся в ведущих музеях мира — Метрополитен в Нью-Йорке, Альберта и Виктории в Лондоне и музее Моды в Париже. Лубутены «Женщины платят бешеные деньги не за туфли, а за то, как они в них выглядят. Когда дама примеряет туфли, она смотрит не на них, а на то, как они преобразили ее фигуру. И именно за это преображение она готова платить», — объясняет французский дизайнер Кристиан Лубутен, сделавший себе имя благодаря своему умению создавать красивую и удобную обувь. Популярность ему принесли лубутены (в простонародье «лабутены») -лодочки на высоком каблуке с подошвой красного цвета, созданные им в 1993 году. Классические варианты — туфли черного или бежевого цвета на 12-сантиметровом каблуке. Самое интересное, что фирменной красной подошвы не было в первоначальном эскизе лубутенов. «Мне принесли модель, сделанную по моему дизайну, — вспоминал впоследствии дизайнер. — Но то, что получилось, не отражало того, что было в эскизе. И я не мог понять, почему. Я попробовал оживить дизайн нескольким приемами, но ничего не выходило». И вдруг ему на глаза попался красный лак одной из ассистенток, он тут же схватил его и покрасил подошву туфли. Едва закончив, он понял, что это хит, и, как показала история, не ошибся. Находка полюбилась женщинам по всему миру, и вскоре стала must have для модниц, в том числе и в России. Ну, а тем, кому не по карману настоящие лубутены (от 1000 долларов за пару), довольствуются лабутенами менее известных производителей, а то и красят лаком подошву обычных туфель, как героиня нашумевшего хита Шнура.