Основатели моды. Джон Гальяно – гламур с налетом бунтарства

Джон Гальяно, без сомнений, является одним из самых ярких модельеров современности. Его имя известно даже тем, кто далек от мира моды. Исчезнувший с радаров индустрии в 2011 году, чтобы несколько лет спустя вернуться, с каждой новой коллекцией он доказывает свое право на звездный статус. О жизни и работах знаменитого фэшн-бунтаря – в новом материале портала Москва 24 из серии публикаций о выдающихся деятелях моды. Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен – именно такое имя получил будущий модельер при появлении на свет 28 ноября 1960 года в Гибралтаре. Вкус к одежде мальчику прививала мама-испанка – учительница фламенко наряжала своего сына и двух дочерей даже при выходе в магазин. Когда Хуану было шесть лет, семья переехала в Лондон в поисках лучшей работы и жизни. Там он и стал Джоном, на английский манер. Получив среднее образование, он поступил в престижную Школу искусства святого Мартина, которую закончил с отличием в 1984 году. Первая же коллекция юного кутюрье, вдохновленная образами Французской революции, была полностью выкуплена бутиком Browns для перепродажи. Сегодня это кажется удивительным, но успех вовсе не сразу сопутствовал молодому дизайнеру. Несмотря на позитивные отзывы критиков, высокую оценку его таланта и титул "Британский дизайнер года", которым его впервые наградили в 1987 году и с тех пор награждали еще три раза, в Великобритании дела шли не так гладко. В 1988-м Гальяно создал коллекцию "Бланш Дюбуа", вдохновленную главной героиней пьесы "Трамвай "Желание". Именно здесь появился его знаменитый асимметричный крой. Но кризис заставил молодого модельера покинуть свою страну. В конце 1980-х в поисках клиентской базы и финансирования он принял решение переехать на родину высокой моды – в Париж. В 1989-м состоялось его первое шоу в рамках парижской Недели моды. В 1991 году Гальяно работал с Кайли Миноуг, создав коллекцию костюмов для ее тура Let’s Get to It Tour. Но настоящий прорыв в карьере модельера состоялся в 1993 году благодаря легендарной Анне Винтур, главному редактору американского Vogue. Она помогла Гальяно устроить показ коллекции из семнадцати черных нарядов, принесших модельеру еще одно звание "Лучшего дизайнера года". В 1995 году Гальяно назначили творческим директором дома Givenchy, что сделало его первым британским дизайнером, ставшим во главе французского дома высокой моды. А уже в октябре 1996-го он стал художественной главой Christian Dior. Гальяно проработал для этого модного дома почти 15 лет, ежегодно выпуская по 12 коллекций, каждая из которых становилась событием. Показы Модные показы Гальяно невозможно описать, как они того заслуживают, лучше посмотреть хотя бы несколько из них. Именно Джон Гальяно превратил дефиле в настоящие театрализованные представления, а финальный выход кутюрье на поклон сделал ключевой частью шоу, которую всегда ждали с нетерпением. Наслаждавшийся вниманием и восхищением, в каждом показе он представал в новом образе. Гальяно видели в самых разных ролях – от моряка и пирата до Наполеона и космонавта. Но главным вдохновением для кутюрье всегда оставалась женщина. Минималистичная мода девяностых не вызывала у него энтузиазма – Гальяно создавал собственные тренды, одевая своих моделей в сексуальную одежду с глубокими вырезами, сделанную из прозрачных тканей со множеством слоев и оборок. Идеи для вдохновения он находил по всему миру, во всех мыслимых исторических эпохах. Источниками для создания новых коллекций мог служить кто угодно и что угодно – индейцы и мексиканцы, вампиры и инквизиторы, Древний Египет и Япония, рыцарские турниры и принцессы, техно и рэп. В каждой новой коллекции перед зрителем открывался новый Гальяно, каждый раз – яркий и неожиданный. Россия и русские мотивы вдохновляли Гальяно не раз – в 1994 году в своей коллекции "Принцесса Лукреция" он рассказал историю русской принцессы, сбежавшей из дворца и отправившейся в путешествие в поисках себя. Сказке конец В 2011 году жизнь Джона Гальяно сошла с налаженной колеи: в результате его антисемитских высказываний в одном из парижских баров его уволили как из Christian Dior, так и из собственного дома моды, названного его же именем. Мир моды разделился – в то время как некоторые резко осуждали поведение Гальяно и одобряли его увольнение, другие предлагали не делать спешных выводов и сначала разобраться в ситуации. Сам же кутюрье, по совету своих подруг Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, отправился лечиться в реабилитационный центр. Огромная нагрузка, переработки, бешеный темп работы, требующий создания коллекции за коллекцией, подточил здоровье Гальяно, а алкогольная и наркотическая зависимости привели в конечном счете к эмоциональному взрыву. Друзья и коллеги Джона недоумевали: на протяжении десятилетий работы раз за разом доказывавший свои широкие взгляды, открытость и интерес ко всем культурам и национальностям, одним высказыванием, сделанным в состоянии измененного сознания он, казалось, полностью перечеркнул свою карьеру. Но период остракизма не продлился вечно. Уже в 2013 году Джон Гальяно получил приглашение работы в дом моды Оскара де ла Ренты, а через два года занял пост креативного директора в Maison Martin Margiela, где работает и по сей день. Яркие шоу Гальяно, навсегда вошедшие в историю моды, ушли в прошлое, но и в своих сегодняшних работах он остается самим собой – ярким, ни на кого не похожим, безумным и бескомпромиссным, шикарным Джоном Гальяно. Достижения и изобретения – "Воскрешение" модного дома Christian Dior, превращение его из скучного буржуазного бренда в актуальный и пользующийся популярностью у самых разных возрастных категорий. – Превращение модных показов в яркие театрализованные представления с богатыми декорациями и особой историей. – Превращение выхода самого кутюрье в конце каждого показа в часть представления, своеобразное ядро шоу. – Возвращение в моду роскоши и ярких цветов, ставших своеобразной предтечей гламура двухтысячных. – Вдохновение разными регионами, национальностями и историческими эпохами, которым Гальяно отдавал дань в своих коллекциях. "За что же все-таки стоит ценить enfant terrible французской моды Джона Гальяно? За ассиметричный крой, который смело можно назвать одним из любимых элементов дизайнера и благодаря которому его 30 лет назад заметили в Balenciaga и еще задолго до золотого века Dior предрекли успех. – говорит фотограф, ретро-модель Дарья Нельсон. – За опережение и предчувствие эпохи гламура нулевых и смелые декадентские идеи, благодаря которым ему удалось превратить затухающий Dior, который к тому времени уже утратил былую актуальность, в один из ведущих домов моды". И за то, что показ стал небольшим представлением. Каждое шоу Dior под руководством Гальяно было скорее театральным представлением, нежели просто монотонным дефиле под музыку, а само появление дизайнера в конце дефиле вызывало зачастую не меньший интерес, чем сама коллекция. И, конечно же, за то, что он вдохнул новую жизнь в Maison Margiela и не прекращает удивлять своими креативными, зачастую даже гротескными, однако действительно в духе Маржела, решениями. Лиза Минаева