Ральф Лорен: "Все просто: я и есть американская культура»
О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ, когда слышите слово «поло»? Готовы поспорить: на ум приходит не только спорт для богатых и успешных, но и бренд, основанный полвека назад простым пареньком из Бронкса. Совпадение неслучайно: на протяжении последних пятидесяти лет с их бесконечными кризисами, катастрофами и разочарованиями Ральф Лорен с завидным упорством создавал идеальный гардероб для другой, более беспечной и легкой жизни, заставляя нас мечтать о чем-то большем. Вещи Ralph Lauren носят магнаты и премьер-министры, аристократы и олимпийские чемпионы, знаменитые актеры и сыгранные ими герои. Да, Фицджеральд придумал Гэтсби, но именно Лорен надел на него белый льняной костюм в классическом фильме 1974 года. Голливудский гламур, военная дисциплина и ковбойско- индейская вольница – с этих архетипов дизайнер начинал, и они же остаются ключевыми для его эстетики полвека спустя. «Меня интересовали не сами американцы, а то, кем мы могли бы стать», – говорит Лорен. Кем же за отчетный период стал сам Ральф? Cоздатель многомиллиардной компании и легенда модной индустрии в первую очередь – счастливый семьянин. Вот уже 53 года он женат на потрясающей красавице Рики. Вместе с детьми и внуками они и есть идеальное воплощение той самой американской элегантности, о которой рассказывают коллекции, рекламные кампании и показы дизайнера. Его образ жизни вообще неотделим от его бизнеса: не важно, создает ли Ральф Лорен одежду, ме- бель или аксессуары для дома, – он хочет дать своим клиентам то, чем обладает сам. «Я всегда брал за основу собственные мечты. Черно-белое кино, Фрэнк Синатра, пейзажи Санта-Фе – я заимствую у мира то, что люблю, дополняю и отдаю обратно», – так он описывает свой творческий метод. Как же дизайнеру, пускай и такому успешному, удалось стать оплотом национальной самоидентификации? «Все просто: я и есть американская культура», – без ложной скромности заявляет Лорен. Его слова напоминают начало классического романа Сола Беллоу «Приключения Оги Марча»: «Я американец, родился в Чикаго. Держусь независимо – так себя приучил – и имею собственное мнение». Использовать по максимуму то, что дала тебе природа, и в любой ситуации показывать себя в лучшем виде – самые американские из всех качеств. А Ральф Лорен – самый американский из всех дизайнеров. Верность своему видению принесла ему славу и помогла с нуля построить империю. В современном мире постмодернизма и деконструкции он без малейшей иронии работает с модными абсолютами: морской полоской, как у Джин Сиберг в годаровском «На последнем дыхании»; облегающими шелковыми платьями а-ля Марлен Дитрих; широкими брюками, как у Энни Холл в исполнении Дайан Китон; белой блузкой с высоким воротником и широким кожаным поясом – похожие носила Мерил Стрип в фильме «Из Африки». Ральф свято верит в классические коды – и умеет убеждать в их актуальности других людей, причем иногда самых неожиданных. В 80-х в Бруклине появилась уличная группировка Lo Lifes (Lo – сокращение от Polo). Чтобы стать ее частью, требовалось только одно – безудержное желание с головы до ног одеваться в Polo Ralph Lauren, которое подкреплялось воровством из бутиков. «Не знаю уж как, но они действительно поняли меня на все сто!» – смеется Ральф. Ну конечно же. У него, по сути, немало общего с этими парнями: они просто захотели другой жизни – так же, как в свое время сам Лорен. А сегодня благодаря этой истории за винтажными вещами Polo охотится мой 17-летний сын-скейтер. И это лучший ответ критикам, которые обвиняют дизайнера в ретроградности. Опра Уинфри: Ральф Лорен на десятилетия вперед определил американский стиль – и я сейчас говорю не только о моде, но и о культуре в целом. Не сосчитать, сколько раз я проезжала мимо его ранчо в Скалистых горах и мечтала однажды попасть за ограду. Прекрасно помню день, когда Ральф наконец пригласил меня в гости. Это было абсолютное счастье! Гвинет Пэлтроу: В 1999-м у меня не было стилиста, и я сама выбирала платье для «Оскара». Долго изучала кадры с показов – а потом увидела у Ralph Lauren пышную розовую юбку с кашемировой водолазкой без рукавов и влюбилась. Команда Лорена создала на основе этого образа бальное платье, в котором я и появилась на красной дорожке. Тогда за работу со знаменитостями у них отвечала Кристал Лурд. Она до сих пор шутит, что в ночь между последней примеркой и церемонией я скинула несколько килограммов. Еще бы: я ведь так нервничала! Сам вечер я, если честно, толком не помню. Но платье вызвало фурор, это точно. Минимализм 90-х с одной стороны, и взрыв цвета – с другой: тогда такое сочетание выглядело революционно. Дайан Китон: У нас с Ральфом очень похожие взгляды на моду. Ему всегда нравилось, как женщины выглядят в мужской одежде, и я его отлично понимаю. У Энни Холл (героиня одноименного фильма Вуди Аллена, которую актриса сыграла в 1977-м. – Прим. HB) все костюмы были очень в духе Лорена – и, конечно, в моем тоже. И слава богу, спустя 50 лет он все тот же. Его одежда по-прежнему невероятно мне нравится – смокинг на выход, мешковатый твидовый жакет на каждый день... Ральф крутой! Обожаю его! Александр Вэнг: Ральф – пример для любого дизайнера. Для меня так точно. Не важно, что он продает – костюм или гамбургер, – он всегда создает мечту. Каждый раз, когда я захожу к нему в магазин, ем в его ресторане или вижу что-то, так или иначе связанное с его брендом, получаю ценный урок. Его бесконечная преданность делу вдохновляет меня не только в работе, но и в жизни. Фото: АЛЕКСИ ЛЮБОМИРСКИ Стиль: ДЖОАННА ХИЛЛМАН Текст: ДЕБОРА НИДЛМАН ПРИЧЕСКИ: SERGE NORMANT FOR SERGE NORMANT HAIRCARE; МАКИЯЖ: GUCCI WESTMAN FOR WESTMAN ATELIER; МАНИКЮР: GINA EDWARDS FOR CHANEL LE VERNIS; МОДЕЛЬ BLANCA PADILLA; ПРОДЮСЕР NATHALIE AT KRANKY PRODUKTIONS.
