Дизайнер Давид Кома — об учебе в Петербурге, работе в Mugler и отношении к феминизму

Спустя 16 лет после переезда из Петербурга в Лондон (и год после ухода из модного дома Mugler) дизайнер Давид Кома вернулся в альма-матер — Академию Штиглица — с показом весенне-летней коллекции одноименного бренда в рамках Правительственного проекта «300 лет Невскому проспекту». Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина встретилась с ним за день до шоу и расспросила о любимых местных локациях, первых звездных клиентках и новой работе — на этот раз в Лос-Анджелесе. Выбор Академии Штиглица в качестве локации для показа — ваше решение? Да! Это одно из самых красивых мест в Петербурге. А для меня еще и самое любимое: я учился там с 16 до 18 лет. Столько воспоминаний! Есть ли самое яркое и дорогое сердцу? Экзамены! Они были невероятно сложными: мы сидели несколько часов за живописью, а потом переживали, как ее оценят преподаватели. А еще я часто вспоминаю, как мы с одногруппниками ходили в Эрмитаж, сбегали с пар в кафе «Муха-Цокотуха» напротив Академии и помогали друг другу с домашними заданиями в моей небольшой творческой студии на улице Некрасова. Остались ли у вас друзья со времен учебы в Петербурге? С девочками из Академии — Катей, Аней и Олесей — я общаюсь до сих пор. Да и супругой Сашей мы познакомились в Петербурге, когда мне было пятнадцать. С момента создания первой коллекции в 13 лет я знал, что стану успешным дизайнером Когда мы опубликовали новость о вашем приезде в Петербург с показом, люди — вероятно, выпускники Академии Штиглица — написали в комментариях о том, что помнят вас как заносчивого, замкнутого и высокомерного молодого человека… Странно, мне кажется, что я всегда был позитивным, открытым и совершенно простым (смеется). Но на одного и того же человека всегда можно смотреть по-разному. Вероятно, люди думали так обо мне из-за моих амбиций. С момента создания первой коллекции в 13 лет я знал, что стану успешным дизайнером. Какой была ваша первая коллекция? В нее вошли три пальто молочно-кирпичного цвета. Это странно, но уже тогда я тяготел к минимализму и подчеркиванию женской фигуры, внешней красоты и внутренней силы. Когда и как ваши амбиции привели вас в Central Saint Martins? В 14 лет мне подарили книгу «Мировая мода», на последней странице которой находился рейтинг лучших вузов с дизайнерскими факультетами. Я прочитал рассказ о Central Saint Martins, заявив родителям, что поеду туда учиться по достижении 18 лет. С тех пор все мои действия были посвящены исключительно этой цели. Это того стоило? Спрашиваете! Чего только стоит мое знакомство с Луиз Уилсон — профессором, воспитавшим Александра Маккуина, Джонатана Сандерса и Кристофера Кейна. Я делал все, чтобы она могла мной гордиться, чтобы мы смогли стать друзьями, когда я окончу университет. Думаю, получилось! Чему она вас научила? Простым, но очень важным вещами: быть уверенным, самодостаточным и очень трудоспособным. Как вы выросли из выпускника Central Saint Martins в любимца всех голливудских знаменитостей? Дипломные коллекции магистратуры Central Saint Martins показываются на лондонской Неделе моды, что уже приковывает к тебе внимание как к молодому и перспективному дизайнеру одежды. Плюс, мое шоу из девяти платьев получило гран-при — денежное вознаграждение и возможность выставляться в витринах универмага Harrods. В дальнейшем ее выкупил знаменитый магазин Browns, куда заходят стилисты Бейонсе, Леди Гаги и Рианны. Первая появилась в платье David Koma на церемонии MTV Music Awards-2009, а вторая — в одной из журнальных съемок. Это произошло практически одновременно, поэтому спровоцировало большой информационный всплеск в прессе: «Вау, знаменитости надели платья неизвестного дизайнера, давайте присмотримся к нему поближе!». Для вас все происходящее тоже было «вау»? Если честно, я никогда не фокусировал свое внимание на том, носят ли мои платья звезды. Но, конечно, поддержка успешных и самодостаточных женщин — политиков, певиц и актрис — для меня безумно приятна! Есть ли среди них та, работой с которой вы больше всего гордитесь? Одной такой женщины нет, но я очень рад, что недавно сделал несколько костюмов для Мишель Обамы. Вот она потрясающая — сильная, позитивная, доброжелательная. Перешли ли клиентки David Koma за вами в модный дом Mugler? (Давид был креативным директором бренда с 2013 по 2017 годы — Прим. ред.) Некоторые — да. Хотя я старался делать в Mugler совершенно другую одежду — более строгую и маскулинную. Как вам удавалось переключаться с David Koma на Mugler, с Лондона на Париж, с одной аудитории на другую? Мое самое правильное решение в этом плане — разграничить команды: над сезонными коллекциями David Koma работали одни люди, над Mugler — другие. Разные люди и разные офисы помогали и мне чувствовать себя другим человеком: я просыпался утром, добирался до лондонского вокзала, садился в «Евростар» до Парижа, проводил в поезде 2 часа 20 минут и за это время обнулялся. Но могу сказать, что создавать коллекции сразу для двух брендов не так сложно, как совмещать творческую работу с представительской: бизнес-встречами, путешествиями и прочими ивентами, необходимыми для хороших продаж. То есть для вас важно быть не только дизайнером бренда, но и его лицом? К сожалению или к счастью, это обязательно. Если ты работаешь креативным директором марки, то должен ездить и на презентации, и на запуски магазинов, и на гала-ужины. Это часть игры. Вы ушли из Mugler ровно год назад. Все ли вы успели сделать в этом бренде? На момент старта моей работы бренда практически не было: ни концепции, ни команды, ни клиентов. Знакомые говорили: «Как тебе повезло работать в такой большой и известной компании!», но не видели и не знали реального состояния дел. Я горд тем, что у меня получилось возродить Mugler: сейчас там потрясающее ателье, отличные сотрудники и талантливые дизайнеры. И мне ничуть не обидно, что все это перешло к новому арт-директору — сейчас я испытываю огромное уважение и радость за бренд. Уходя из Mugler, вы планировали сосредоточиться на делах собственной марки. Что в ней поменялось за этот год? Дело в том, что, уйдя из Mugler, я практически сразу стал заниматься другим проектом, помимо David Koma. Пока не могу раскрыть все карты, но скажу, что я продолжаю работать на два города, только теперь провожу больше времени в дороге — от Лондона и до Лос Анджелеса. Еще живя в Петербурге, я приучил себя к тому, что путь от дома до работы должен быть длиной в одну сигарету. И теперь — практически впервые — я нарушил собственное правило жизни (смеется). Соответственно, изменения в David Koma займут больше времени, чем было анонсировано: они станут более заметными через шесть-восемь месяцев, следите за новостями! Как David Koma адаптируется под современные направления в моде и обществе? Если вы хотите поговорить про феминизм, то мы делали одежду в стиле power-dressing еще до того, как это стало мейнтримом! А что насчет бодипозитива, влияющего на расширение размерной линейки даже у люксовых брендов? Я не ощущаю на себе давление бодипозитивной волны, но допускаю, что с расширением производства у нас расширится и размерный ряд. Платья David Koma не заточены только под высоких и худых, их задача подчеркнуть достоинства женской фигуры. Я считаю, что каждая девушка по-своему красива. Тем не менее, у вас достаточно высокие требования к девушкам для шоу. В процессе создания эскизов, я представляю, как то или иное платье будет смотреться на показе. В подсознании складывается конкретный образ, который часто инспирирован фильмами, картинами, моими путешествиями. Так, последняя коллекция обращена к вселенной Педро Альмодовара — автора любимых фильмов «Возвращение» и «Все о моей матери». Драпировки повторяли элементы платьев танцовщиц фламенко, но были сделаны более минималистично и скульптурно — в стилистике David Koma. А есть ли у вас фавориты среди российских режиссеров? Позавчера я посмотрел фильм «Дурак» Юрия Быкова. Мне понравился. А среди российских дизайнеров? Если честно, я ни за кем не слежу. Просто не успеваю это делать! Общаюсь только с Гошей Рубчинским и Викой Газинской, которых знаю порядка пяти лет. Чего не хватает молодым дизайнерам, чтобы добиться успеха, как у вас, у Вики, у Гоши? С тех пор, как в Художественной школе Кустодиева преподавательница живописи и рисунка стала читать нам лекции об истории моды, я знал, что не смогу без этого жить, как бы помпезно это ни звучало. Благодаря сильнейшему желанию обстоятельства стали складываться сами по себе: вовремя появлялись вакансии, объявления, инвестиции, нужные люди. Конечно, во многом мне помогли родители, которые всегда меня поддерживали, и жена, которая взяла на себя часть обязанностей по бренду, но главное — это желание, вера и целеустремленность. Эти качества горы свернут! Благодарим за помощь в организацию интервью продюсера проекта «300 лет Невскому проспекту» Надежду Кожевникову. Расшифровала: Маргарита Шмакова Фото: Виталий Коликов, Дарина Васильева, @davidkomalondon, архивы пресс-служб