Почему вам обязательно нужно побывать на выставке Harper's Bazaar, Premier Magazine De Mode в Париже

За последние несколько лет музей декоративного искусства на улице Риволи представил сразу несколько блокбастеров, посвященных главным дизайнерам современности: в левом крыле Лувра с огромным успехом проходили ретроспективы Дриса Ван Нотена, Марка Джейкобса и Кристиана Диора. Последняя навела кураторов на интересную мысль: а что если посвятить следующий проект журналу, в котором было опубликовано большинство легендарных фотографий с выставки Dior? «Так выбор пал на Harper’s Bazaar, у которого с Диором были особенные отношения, – рассказывает куратор Эрик Пюжале-Плаа. – Как мы помним, главный редактор Кармел Сноу первой опубликовала заметку о Кристиане, еще когда тот работал на Робера Пиге. А позже описала его образы с приталенными жакетами и пышными юбками двумя меткими словами, вошедшими в историю: new look». Выбирая название для выставки, Эрик сделал акцент на слове premier, которое во французском имеет два значения – «первый» и «главный». И оба одинаково применимы к Bazaar – журналу, который был основан в 1867-м, на четверть века раньше своих конкурентов, и всегда не только фиксировал тренды, но и диктовал моду. С легкой руки легендарной Дианы Вриланд читательницы впервые увидели на страницах fashion-издания бикини и джинсы. Bazaar же стал первым женским журналом, для обложки которого снялся мужчина, – речь, конечно же, о Стиве МакКуине в 1965 году. Новая экспозиция – тоже первая в своем роде, где покажут не только архивные номера, но и шестьдесят экспонатов из собрания музея, которые в разное время появлялись в съемках Bazaar. По задумке Эрика Пюжале-Плаа, платья, костюмы, жакеты и аксессуары будут расставлены в хронологическом порядке бок о бок с огромными страницами Bazaar. «Мы не просто взяли легендарные кадры, которые и так многим знакомы. Наша задача – обратить внимание зрителя на то, какая у журнала была верстка, шрифты, как фотографии располагались относительно друг друга. Этот проект – возможность показать историю моды через призму журнала и в то же время наглядно рассказать о графическом дизайне эпохи». «Довима со слонами» на фото Аведона в черном платье с контрастной шелковой лентой Dior (1955), авангардные фотоэксперименты японца Ясухиро Вакабаяши, прославившегося в 60-х под именем Хиро, «живые» кадры, снятые Питером Линдбергом на улицах Нью-Йорка в 90-х, и другие снимки, которые впервые были напечатаны в Bazaar и по которым сегодня мы изучаем историю, в экспозиции будут дополнены эскизами дизайнеров, чтобы лучше показать связь между процессом создания вещи и ее появлением на страницах журнала. «У каждой эпохи своя мода, и мы хотим рассказать о ней во всех деталях», – поясняет Эрик и приводит интересный пример того, как отражение моды в женских изданиях может повлиять на развитие fаshion-индустрии в целом. «Когда в 1920-х в журналах начали печатать первые фотографии, в коллекциях многих Домов воцарилась монохромная гамма. Знаковые образы эпохи как будто специально созданы для того, чтобы идеально выглядеть на черно-белых снимках. Любопытно, что, когда Питер Линдберг уже в 80-х стал делать для Bazaar съемки в ч/б, в моду опять вернулась цветовая аскеза». В центре выставки не только фотографы, художники, стилисты и писатели, но и штатные редакторы. Сама экспозиция – своего рода благодарность тем из них, кто без тени сомнения воплощал самые радикальные идеи времени. Например, первому главному редактору Мэри-Луиз Бут, возглавлявшей журнал с 1867-го по 1889-й и не боявшейся на страницах Bazaar (точнее Bazar, как он назывался в начале своего пути) отстаивать права женщин, – и это за полвека до того, как американские власти внесли поправку в конституцию и наконец-то дали женщинам право голоса в 1920 году. Мэри-Луиз подарила журналу и его модную ДНК, решив, что в нем должны публиковаться репортажи с парижских презентаций самого первого кутюрье, англичанина Чарльза Фредерика Уорта. «Конечно, мы не могли рассказать обо всех редакторах журнала, пришлось сделать выбор, – объясняет Эрик Пюжале-Плаа. – Но у нас вы непременно узнаете много интересного о легендарном трио Кармел Сноу, Алексея Бродовича и Дианы Вриланд, о дуэте Лиз Тилберис и Фабьена Барона и об Энтони Маззоле, который еще в 70-х революционно предложил снимать крупные лица звезд на обложку». Выставка станет и нежным спасибо главному редактору американского Bazaar Гленде Бейли, которая в январе объявила о том, что спустя почти двадцать лет покинет свою должность, чтобы стать креативным консультантом 29 версий журнала по всему миру. Как и ее предшественникам, ей удавалось делать не обычное издание о трендах, а настоящую энциклопедию современности. Напоминание о том, что мода – это не просто огромная индустрия со своими законами выживания, но и сосредоточение главных талантов эпохи. Фото: PETER LINDBERGH (COURTESY PETER LINDBERGH, PARIS); MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, PARIS; HIRO; PATRICK DEMARCHELIER