"Это часть феминизма: да, я татарка, я женщина"
Что происходит с татарским костюмом в начале XXI века?
Институт истории Марджани и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) провели онлайн-конференцию "Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды". Два выступления были посвящены роли национальных костюмов в современной городской культуре. "Реальное время" уже публиковало доклад эксперта-исследователя уличного искусства Анны Нистратовой о русском, украинском и татарском повседневных нарядах. Второе выступление — научного сотрудника отдела этнологических исследований института истории Дины Гатиной-Шафиковой "Этнообраз татарского общества как способ рефлексии в глобальном пространстве".
Несакрально, но красиво
Если раскрывать основы татарского костюмного комплекса, то изначально он говорил о смыслах, образах, имевших сакральное значение для носителя. Индустриальное общество упростило визуальную составляющую, наделив ее лишь внешней, репрезентативной функцией, то есть утеряв изначальный смысл.
Однако современное общество в связи с глобализационными процессами, всеобщей унификацией ощутило потребность в воспроизводстве паттернов, указывающих на национальную "инаковость". Современные модные тенденции показывают, с одной стороны, универсализм, нивелирующий этническую специфику, с другой стороны — локальное своеобразие. Такие тенденции можно увидеть и у татарского костюма, когда татарское становится модным.
Этнограф Светлана Владимировна Суслова выделяет четыре вида направления развития костюма: фольклорно-этнографическое, фольклористическое, общенационально-знаковое и авангардное. Этот порядок можно применить и к современности.Так, для фольклорно-этнографических и фольклористических направлений характерно создание реплик. Скажем, этим занимается объединение Millihasite, или мастер Луиза Фасхутдинова, которая вышивает и создает головные уборы.
Презентация Дины Гатиной-Шафиковой
Я намеренно не показываю фольклорные ансамбли, которые используют в костюмах аутентичные образы. В этом русле активно работают кряшены. Что касается казанских татар, то они, в основном, носят новоделы.
Общенационально-знаковое направление основывается на тех же самых формах, однако в силу эстрадно-театральной эстетики узнаваемые элементы костюмного комплекса могут иметь более ярко выраженные формы. Пример — фэшн-коллекция Гульфии Билаловой, которая была создана в 2015 году, мне кажется, ее видела половина России. Она использовала узнаваемые детали костюма, но в современной интерпретации.
Еще отмечу коллекцию бренда Idel: они использовали орнаменталистику в современном костюмном комплексе. Правда, меня удивило, что на девушке в свитере с татарским узором головной убор по типу башкирского кашмау.
Интересно отметить Burobanu, которые, несмотря на то, что в основном работают с традиционными формами, при создании женского головного убора — калфака — использовали как основу нагрудник изю, что является непосредственным примером авангардного течения.
Каляпуш как манифест, 3D как способ
Говоря об авангарде, надо сказать, что это и сценическая/театральная, и праздничная, и даже повседневная одежда. Интересно наблюдать, как из года в год первое присутствует на конкурсе "Татар кызы", где различные костюмные комплексы с мотивами татарского, но в гипертрофированной форме. На фото — недавний региональный этап в Казани.
Если перейти к праздничному функционалу одежды, то сейчас молодые пары часто используют в качестве этно-компонента не только головные уборы, но и костюмный комплекс. Иногда одни детали более театральные, другие — более детальные. Но все работают исключительно по наитию. К примеру, находят швей, ищут книги, обращаются к театральным мастерам, воссоздавая, по их мнению, татарский костюм.
Старшее и среднее поколение носит на праздниках головные уборы. При этом женщины в театре могут не покрывать голову, но на религиозных мероприятиях — обязательно.
В повседневной жизни я редко встречала использование элементов традиционного костюма. Однако вчера я увидела в магазине мужчину в каляпуше, он сказал, что это его восприятие себя, своих корней, он носит его постоянно. У женщин "восприятие" ограничивается ношением недорогих украшений, созданных по национальным мотивам.
Интересно, что сегодня мастера используют при их создании современные материалы, притом что обычно традиционная форма не соблюдается: берется узор или основа, которая воспринимается как татарская.
Гульфия Билалова (ее упомянутая выше коллекция 2015 года по большей части была распродана, даже в другие страны) теперь шьет на заказ, создает целые family look. Также она начала делать украшения из современных материалов, но по традиционным формам. Да, технологии не стоят на месте: объединение Millihasite, можно сказать, ввело моду на новые технологии, используя 3D-принтер, на котором печатают детали для нагрудного украшения (хаситэ), воротниковой застежки (яка чылбыпы), накосников — чулп.
Как локдаун помог этно-моде
Дизайнеры, работающие с этно-мотивами, — это большой поток. Появляются звездочки с огромным желанием творить, сталкиваются с жетскими правилами рынка, начинают понимать, что их штучный товар, изготовленный руками, в разы дороже китайского и поэтому не всегда может выдержать конкуренции. В 2016 году в "Реальном времени" я уже поднимала тему татарского этно-дизайна, или "татар стайла", рассказывая о новых брендах и их работе, однако сейчас процентов 80 ушли с рынка, на замену которым пришли новые имена.
Большинство использует в работе узоры. Их актуальная аудитория — женская. Для мужчин изготавливаются головные уборы, а также казакины, которые почему-то именуются "френчами". Согласно "Википедии", "в период Первой мировой войны в армии широкое распространение получили кители произвольных образцов — подражания английским и французским моделям, получившие общее наименование "френч" — по имени главнокомандующего Британскими экспедиционными силами во Франции, фельдмаршала Джона Френча".
Есть дизайнеры, которые работают в масс-маркете, другие шьют дорогую одежду, выставляют ее на фэшн-платформах, на конкурсах. К примеру, Burobanu в этом году показали свою коллекцию на Volga Fashion Week.
Большим подспорьем для дизайнеров служат маркеты, самый знаковый из которых — "Печән базары", на нем выставляются все мастера.
Также я жду, что представит проект Your yool — это фэшн-фильм о татарской духовной культуре, снятый по мифам. В течение месяца собрав команду, они уже закончили свою работу, показ ожидается в июле.
Источник: instagram.com/your.yool
В целом необходимо понимать, что несмотря на то, что продажи ведутся и непосредственно в магазинах, практически каждый из мастеров имеет аккаунт и свои группы в наиболее популярных интернет-сетях ("ВКонтакте", Instagram, Facebook). Благодаря развитию и внедрению в повседневную жизнь современных телекоммуникационных и информационных технологий упрощается и ускорятся распространение продукции через интернет-сообщества и сайты. Сетевые продажи позволяют расширить аудиторию, что, соответственно, позволяет татарам со всего мира увидеть и купить понравившуюся вещь, находясь на другом конце планеты от производителя. К тому же после локдауна рынок продаж захватили интернет-магазины (WildBerries, OZON, KazanExpress), которые становятся новым полем быта для крупных и мелких производителей.
Каковы итоги? Как отметили ребята бренда Idel: "традиция сохраняется, когда живет в современных вещах". Нужно понимать, что этно-мода — это не удел всей молодежи, а лишь определенной группы людей, или так называемой этнориентированной части, которая декларирует свою идентичность через повседневные образы, используя одежду с элементами традиционного костюма или орнамента. Активисты из этой молодежи создают различные объединения и проекты, которые призваны, прежде всего, сохранить традиционную культуру. Все это, безусловно, является ответом на глобализационные процессы, нивелирующие национальные и локальные особенности.
(Вопрос: "Почему татарки не носят традиционный костюм?")
В России никто не носит традиционные костюмы. В этом плане мы не какие-то особенные.
(Вопрос: "Связан ли феминизм и костюмные комплекс?")
Этот вопрос задавали организации "Ак калфак", но они обходили его стороной. Мне кажется, когда традиционные маркеры используются в повседневной одежде — это часть феминизма: да, я татарка, я женщина.
(Вопрос: "Дизайнеры работают с историками моды, костюмами?")
Сейчас многие дизайнеры начали работать с Государственным каталогом, правда, без теоретический базы они могут наделать ошибок. В советский период, мне кажется, подход был более серьезным, правда, результат среди модельеров и дизайнеров не всегда оказывался таким, какой хотелось бы. В последнее время стали относиться к таким вещам серьезнее. Сначала начали изучать книги, а теперь — обращаться к научным сообществам. Но проблема еще и в закрытости: я, когда работала в Национальном музее, говорила, чтобы дизайнеры приходили к нам. А они отвечали, что к нам не попасть, нужно написать письмо, которое могут и не одобрить. Сейчас многие дизайнеры начали работать с Государственным каталогом, правда, без теоретический базы они могут наделать ошибок. В советский период, мне кажется, подход был более серьезным, правда, результат оказывался не таким, какой хотелось бы.