Четыре способа самому выровнять деревянный пол после деформации материала

Деревянное напольное покрытие считается самым теплым, уютным и экологичным. Если вы брали хорошие материалы, то при условии правильного ухода деревянный пол прослужит много лет. Но надо помнить, что у вас «живой» материал, поэтому со временем могут в полу образоваться щели и неровности. Из-за перепадов

температур дерево может то разбухать, то ссыхаться, вздуваться или же на нем появятся выбоины. Но это - вовсе не повод полностью демонтировать покрытие.

Есть несколько способов обновить полы, причем сделать это можно самостоятельно.

Для начала надо оценить степень деформации материала. Выравнивать деревянный пол можно, только если доски и лаги хорошо сохранились. Иначе вся работа окажется бесполезной, и вскоре все же придется заниматься демонтажем.

Тщательно очистите полы от мусора, проведите ревизию дерева. Особое внимание на внешний вид досок. Все подгнившие, треснувшие и сломанные участки надо заменить. Также можно простучать покрытие, если в некоторых местах звук отличается, скорее всего здесь под досками есть пустоты, их также придется заделывать.

Осмотрите крепежи, со временем они могли расшататься, от этого доски прогибаются и скрипят. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди надо будет заменить.

Проверьте, нет ли деформированных досок. В проходных местах нагрузка на покрытие больше, поэтому оно может прогнуться или напротив вздуться. Некоторые из этих проблем подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. Но если деформация значительна – проще заменить доску.

Проверьте горизонталь поверхности. Надо узнать, нет ли перепада высот и если есть – насколько большой.

В зависимости от состояния деревянных элементов, степени их неровности и перепада высот выбирают и методику выравнивания.

Метод 1. Циклевание. Поможет, если неровности до 10 мм. Специальным инструментом снимается верхний слой древесины, затем полы заново покрывают лаком или воском. Если половицы небольшой толщины или доски соединены замковым крепежом, то циклевать нельзя - пострадает прочность деревянной поверхности. Циклевать надо только сухую основу, крепежи в которой должны быть утоплены ниже уровня будущей поверхности. Для качественной обработки потребуется минимум два прохода инструментом.

Метод 2. Выравнивание фрагментами. Самый простой вариант, его используют, если есть небольшое количество неровностей. Выпуклости срезают рубанком, потом шлифуют это место до гладкости. Главное – перед работой утопить шляпки саморезов на безопасную глубину. Впадины заделывают шпаклевкой из акриловой смеси (или можно сделать ее самостоятельно из опилок и столярного клея). Зашпаклеванным участкам нужно дать высохнуть и затем зачистить.

Метод 3. Обшивка древесными плитами. Подходит для крепких ровных оснований, которые полностью утратили свой привлекательный внешний вид. Новыми плитами вы закроете все щели и дефекты старого покрытия. Использовать можно фанеру, ДСП, ОСП – главное, чтобы толщина материала была не менее 15 мм, от этого зависит крепость нового настила. Сверху на плиты укладывают ламинат или ковролин.

Сначала пол тщательно вычищают от грязи пылесосом, затем кладут плиты, фиксируют саморезами с шагом в 25-30 см. Листы надо укладывать «вразбежку», оставляя между ними зазоры в 8-10 мм, чтобы нивелировать возможные деформации из-за влажности или изменений температуры. Чтобы щели не бросались в глаза, их заделывают герметиком. В некоторых случаях, если надо поднять пол, листы кладут в два ряда, но тогда важно проследить, чтобы не совпадали швы.

Метод 4. Укладка плит на опоры-подкладки. Если есть большие перепады по высоте, есть смысл соорудить подпорки. Вам понадобятся квадраты со стороной 85-100 мм, напиленные из ДСП или фанеры. Опоры ставят по одной или стопкой, постоянно замеряя уровнем высоту каждой плиты. Каждую деталь или их стопку фиксируют к полу саморезом.

По материалам ivd.ru

Фото - freepik.com / rawpixel.com