От микроклимата в помещениях зависят и здоровье жильцов, и состояние строительных конструкций. И первейшая наша задача при обустройстве дома — обеспечить контроль влажности , ибо сырость, равно как и излишняя сушь, чреваты неприятными последствиями. Известно, что повышенный уровень влажности способствует появлению плесени , размножению пылевых клещей, вызывающих аллергию, возникновению неприятных запахов и дискомфорта. Накопление же влаги в строительных конструкциях приводит к увеличению их теплопроводности, ускорению коррозии или биологическому разрушению. Оптимальным уровнем относительной влажности в доме считается влажность от 30 до 50%. При этом обеспечивается максимальный комфорт для человека, не развиваются потенциально вредоносные микроорганизмы и создаются условия для сохранности элементов и материалов постройки . Источники повышенной влажности Проанализируем, каким образом в жилье может «поселиться» сырость (рис.1) . Интерстициальная влага Влага из материалов способна при подходящих условиях испаряться внутрь дома. Объём подобных сезонных испарений может достигать от 3 до 8 л воды в сутки. Во внутреннюю среду вновь построенного или отремонтированного дома влажные строительные материалы испаряют в среднем до 5 л в сутки. Магистральная влага Вода может попадать в дом во время дождя или снега , из-за грунтовых вод , протечек водопровода , канализации , накопительных ёмкостей для воды, просачиваясь через неплотности влагоизолирующих сред ( кровля , стены , гидроизоляция , трубы , запорная фурнитура , ёмкости ). Капиллярная влага Поступает в дом по микроскопическим сообщающимся порам таких материалов, как бетон , кирпич , дерево , из внешней влажной среды при отсутствии гидроизоляции или слоёв, разрывающих капилляры. Даже фундаментная плита не является препятствием для влаги, попадающей в дом из грунта , если под плитой нет слоя гидроизоляции и гранулированного минерального слоя (крупный песок , щебень , гравий ). Количество влаги, поступающей в дом при нарушениях гидроизоляции фундамента , может быть весьма значительным — до 50 л воды в сутки. Пароперенос через пористые материалы Из-за разницы давления водяные пары могут проникать через пористые материалы, такие как ячеистые бетоны или дерево. Способствовать увеличению влажности может как пароперенос извне вовнутрь, например в жарком и влажном климате, так и недостаточный или заблокированный пароперенос изнутри наружу. Увлажнение строительных конструкций происходит при испарении влаги из неизолированного грунта под домом, особенно при отсутствии вентиляции подпольного пространства. Перенос влаги с потоком воздуха Потоки воздуха через щели в стенах, вокруг коммуникаций в местах прохода сквозь перекрытия, через открытые проёмы, окна или двери способны переносить насыщенные водяные пары. С потоками воздуха в дом поступает до 98% всей влаги. На все остальные пути приходится не более 2% объёма влаги в доме. Неконтролируемый приток холодных воздушных масс, содержащих пониженное количество влаги, может привести к пересушиванию воздуха в помещении. Недостаточная или отсутствующая вытяжная вентиляция способствует повышению уровня влажности в доме. Человеческий фактор Человек сам по себе испаряет достаточное количество влаги за счёт дыхания и потоотделения. Семья из трёх-четырёх человек испаряет до 200 мл влаги в час (4,8 л за 24 часа). Она образуется при хозяйственных, бытовых и гигиенических мероприятиях — при влажной уборке испаряется до 150 мл влаги с 1 м² площади. Приготовление пищи на такую семью в течение дня (завтрак, обед и ужин) и мытьё посуды приводит к испарению до 3 л влаги. Приготовление пищи на газу увеличивает количество влаги ещё на 1 л. Сушка белья в помещении приводит к испарению от 4 до 6 л влаги. При приёме душа испаряется 100 мл влаги каждые 5 минут. К увеличению влажности в доме приводит приготовление пищи в посуде без крышек, значительное количество живых растений в горшках, открытые аквариумы , работа увлажнителей воздуха . Как бороться с избыточной влажностью в доме Рассмотрим различные способы, благодаря которым ваше жильё станет более сухим и тёплым. Схематично некоторые из этих решений показаны на рис. 2. Рис. 2. Меры защиты от избыточной влажности в каркасном доме с тёплым чердаком и холодным подполом: 1 - коньковая вентиляция; 2- кровельная гидроизоляция; 3 - вентиляционный зазор; 4, 6 – супердиффузионная мембрана; 5 - параизоляция стен; 7 - гидроизоляция перекрытия и стен; 8 - вентиляция подпола; 9- гидроизоляция отмостки; 10 - гидроизоляция фундамента; 11 - обратная засыпка, изоляция грунта и стяжка по гидроизоляции; 12 - параизоляция пола; 13 - параизоляция пены; 14 - параизоляция потолка; 15 - пароизоляция Рис. 2. Меры защиты от избыточной влажности в каркасном доме с тёплым чердаком и холодным подполом: 1 — коньковая вентиляция; 2 — кровельная гидроизоляция; 3 — вентиляционный зазор; 4, 6 – супердиффузионная мембрана; 5 — параизоляция стен; 7 — гидроизоляция перекрытия и стен; 8 — вентиляция подпола; 9 — гидроизоляция отмостки; 10 — гидроизоляция фундамента; 11 — обратная засыпка, изоляция грунта и стяжка по гидроизоляции; 12 — параизоляция пола; 13 — параизоляция пены; 14 — параизоляция потолка; 15 — пароизоляция Фундамент и подвал Прежде всего, необходимо организовать сбор осадков с кровли и отвод их в ливневую канализацию. Предпочтительна закрытая система водосточных труб с отводом осадков в ливневую канализацию, без промежуточного излива собираемых вод на отмостку или грунт. При открытой системе поверх отмостки устанавливают водоотводящие лотки. Также следует сделать грунтовый уклон в направлении от здания. Минимальная ширина уклона должна составлять 1,5 м при величине подъёма у дома 7 см, а оптимальная — 3 м при подъёме 15 см. Очень важно наличие широкой гидроизолирующей отмостки вокруг здания. Она поможет уменьшить обводнение прилегающих к фундаменту и подвалу грунтов. Не обязательно устраивать бетонную отмостку: можно использовать более экономичную мягкую подземную из гидроизолирующих полимерно-битумных материалов. Не обойтись и без гидроизоляции фундамента. Она предполагает наклеивание или наплавление полимерно-битумных гидроизолирующих материалов на грунтованную праймером бетонную поверхность. Гидроизоляцию наносят на все грани бетонных поверхностей фундамента, а не только на наружные. Для гидроизоляции не стоит использовать рубероид — срок его службы до образования трещин не превышает 5–7 лет. Снизить подпор грунтовых вод поможет установка вертикальной дренирующей мембраны . Не забудьте устроить вокруг фундамента кольцевой дренаж . Следует сделать водоотвод ниже по рельефу либо в дренажные водоёмы или колодцы . При этом желательно устроить как минимум два дренажных кольца — рядом с фундаментом и рядом с краем гидроизолирующей отмостки вокруг фундамента. Ещё один важный момент – устройство утрамбованных подушек из крупного песка или щебня. Их обязательно необходимо делать при строительстве нового здания и закладке фундамента и подземных конструкций подвалов. Под фундамент-плиту укладывают гидроизоляционный материал либо плиты пенополистирола , имеющие практически нулевую влагопроницаемость. Все бетонные конструкции, которые будут находиться в грунте, нужно защитить несколькими слоями гидроизоляции. Также имеет смысл установить защитные пластины-козырьки по всему периметру фундамента, это позволит значительно улучшить гидроизоляцию стен от опорной конструкции в дополнение к стандартным полимерно-битумным материалам. Подполье При строительстве вновь возводимых зданий стоит избегать устройства подполий — лучше изготовить полы по грунту либо устроить фундаментную плиту. При наличии же подполья для контроля поступающей влаги проводят следующие мероприятия. Грунт под зданием в пределах фундамента укрывают битумно-полимерным гидроизолирующим материалом, толстой ПВХ1 или бутил-каучуковой плёнкой. Края плёнки с нахлёстом приклеивают на внутреннюю поверхность фундамента. Листы проклеивают между собой с нахлёстом не менее 15 см. При наличии свайного или свайно-ростверкового фундамента укрывают грунт без приклейки гидроизоляции к сваям . Гидроизолирующий материал в подполье укрывают слоем песка 10 см или стяжкой толщиной 5 см для его механической защиты. При отсутствии изоляции грунта под зданием в фундаменте должны быть устроены продухи общим сечением не менее 1/400 от площади подполья. Продухи должны располагаться один напротив другого для обеспечения сквозной вентиляции и не далее чем в 90 см от внутренних углов фундамента. Минимальная площадь сечения одного продуха составляет 0,05 м² (например, 20 × 25 см). При наличии правильно выполненной изоляции грунта от продухов можно отказаться. Стены Нижние части наружных стен, а также стены в местах примыкания кровли пристройки наиболее подвержены воздействию отражённых брызг осадков и скоплению снега. Для предупреждения переувлажнения этих частей стен выполняют следующее. Минимальная рекомендованная высота фундамента или цоколя под наружной частью стены должна составлять 60 см. Если высота фундамента меньше, то необходимо защищать стену отражающим брызги козырьком, либо устраивать нависающие над фундаментом стены с гидроизоляцией нижней грани. Нижние 50 см наружных стен из минеральных материалов (либо с отделкой из них) можно защитить кольматирующей гидрофобной пропиткой. Особое внимание стоит уделить гидропароизоляции вокруг окон и дверей . Окна должны быть оборудованы отливами с капельниками, препятствующими стеканию капель по нижней поверхности отлива к стенам. Большинство окон и дверей в настоящее время устанавливают с помощью пенополиуретановой монтажной пены , не являющейся препятствием для паропереноса и проникновения влаги. Стены, к которым примыкает кровля, можно защитить слоем гидроизоляции с укрытием пристенным металлическим профилем . После отвердевания монтажную пену надо укрывать пароизоляционной лентой изнутри и гидроизоляционной паропроницаемой лентой снаружи. Для уплотнения зазоров можно использовать предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты — ПСУЛ. Откосы вокруг окон и дверей лучше дополнительно утеплить для предупреждения их охлаждения и образования конденсата . Основное правило устройства многослойных стен для предупреждения их переувлажнения сформулировано в пункте 8.8 СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с тёплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. Это означает, что материалы наружной отделки не должны препятствовать естественному паропереносу через стеновые материалы. Такая ситуация может возникнуть при наружном покрытии паропроницаемых стеновых материалов (типа автоклавного газобетона) паронепроницаемыми утеплителями, кирпичной кладкой, штукатурками и красками , устройством навесных паронепроницаемых фасадов без вентиляции зазора между стенами и фасадом. Плоские уступы на стенах, не оснащённые защитными козырьками или уклонами для отвода воды, уступы с отрицательным уклоном на стенах являются местом сбора осадков с последующим увлажнением стен и проникновением влаги в дом по капиллярам. Непрочищенные водостоки приводят к попаданию переливающейся воды на стены. Также необходимо осуществить внутреннюю пароизоляцию стен. Её основное назначение — снижение или предупреждение паропереноса через стеновые материалы. Это особенно актуально для сохранения свойств пористых стеновых материалов. При увлажнении утеплителей их теплопроводность растёт в геометрической прогрессии. Основная ошибка, которую совершают при установке пароизоляции, заключается в отсутствии герметизации соединений листов пароизоляционных материалов и их примыканий к стенам и конструкциям. Надо обязательно запечатывать все отверстия и проколы в пароизоляции, возникающие в ходе строительства. Пароизоляционный материал сам по себе способен противостоять лишь диффузионному переносу влаги. Однако 98% влаги переносится не диффузией, а с потоками воздуха. При наличии микрозазоров и щелей в стыках и примыканиях эффективность пароизоляции значительно снижается, а риск увлажнения стеновых материалов значительно увеличивается. Сплошной дополнительный слой пароизоляционной штукатурки или краски на внутренних поверхностях помещений позволяет снизить риски увлажнения стен от внутренних источников влаги. Холодные и тёплые чердаки Основным источником влаги в чердаках служит воздух, проникающий из нижележащих помещений через неплотности чердачного перекрытия. Для обеспечения нормального влажностного режима чердак должен хорошо вентилироваться через проёмы во фронтонах и слуховые окна. Рекомендуется не менее половины вентиляционных отверстий располагать на 1 м выше по отношению к остальным. В вальмовых кровлях должна быть предусмотрена коньковая вентиляция. Для предупреждения выпадения конденсата все проходящие через холодный чердак вентиляционные и дымовые трубы должны быть утеплены. Запрещается выводить вытяжную вентиляцию помещений в чердачное пространство. Что касается тёплых кровель, то основная ошибка при их устройстве — недостаточный вентзазор, отсутствие коньковой вентиляции и глухая подшивка свесов, блокирующая движение воздуха под кровлей. Существующие коньковые вентиляционные отверстия, вентиляторы и софитная перфорация могут забиваться пыльцой растений, паутиной и листьями, что приводит к ухудшению вентиляции подкровельного пространства тёплых кровель. Также имеет значение грамотно устроенная система отвода воды от кровли. Вентиляция Основную роль в удалении избыточной влаги из дома играет вентиляция. Естественного воздухообмена обычно недостаточно для эффективного проветривания мест с повышенной влажностью: в санузлах , в саунах , на кухнях . В таких помещениях рекомендуется устанавливать локальную вытяжную систему. Рекомендуемый минимальный уровень вентиляции для ванных комнат составляет от 2,3–2,8 м³ мин и 4,3 м³/мин или более — для кухонь. Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода для местной вентиляции составляет 100 мм. Простейшим способом устройства принудительной местной вытяжной вентиляции является вывод воздуховода через стену. Лучший результат по контролю влажности в доме достигается при установке системы приточно-вытяжной вентиляции всего дома. При её расчёте требуемый объём воздушного потока рассчитывается по формуле: V = 0,03 × площадь дома + 7,5 × (количество спален + 1) . При отсутствии в доме системы приточной вентиляции рекомендуется устанавливать окна с клапанами микровентиляции и стеновые клапаны притока воздуха. Особенно важно иметь приточную вентиляцию в помещениях с отопительными приборами с открытым пламенем, на кухнях с газовыми приборами и в котельных. Контроль внутренних источников влаги К повышению влажности могут приводить открытые или скрытые (в стенах, перекрытиях, подпольях, грунте) протечки водопроводных труб и канализации. Установить наличие скрытой протечки водопровода можно по водяному счётчику, который покажет расход воды при отсутствии её потребления. Следует предусмотреть сушку белья на открытом воздухе либо в сушильной машине. Открытые аквариумы можно закрыть крышкой. В доме следует хранить запас дров не более чем на 1–2 дня. При проживании большого количества людей в маленьком помещении можно использовать механический осушитель воздуха. Задуматься о контроле влажности в доме следует на этапе его проектирования, предусмотрев все необходимые барьеры для проникновения влаги в дом и его конструкции как снаружи, так и изнутри. Планировка дома, расположение окон, дверей, элементов естественной и принудительной вентиляции должны способствовать эффективному воздухообмену и удалению влажного воздуха. Текст и фото: А. Дачник. Другие материалы и обсуждения о строительстве и эксплуатации загородных домов: Правила утепления летнего дома Каждому дому нужен свой фундамент Любимый дачный домик Автор статьи: zhurnaldom