Календарь садовода: побелка деревьев вовремя и с пользой

Основная осенняя побелка

Главной и самой важной является осенняя побелка, которую проводят в период с середины октября по ноябрь. Конкретные сроки зависят от погодных условий региона и наступления устойчивого похолодания. Оптимальным моментом станет период, когда листва уже полностью опала, сад перешел в состояние покоя, но температура воздуха еще стабильно держится в диапазоне от +3 до +5 градусов. Проводить побелку раньше нецелесообразно: велика вероятность, что затяжные осенние ливни смоют большую ее часть еще до наступления зимы. День для работ выбирают сухой, безветренный, без прогноза дождей на ближайшие сутки или двое. Осенняя обработка защищает деревья в самый опасный период — в феврале и марте. В это время разница дневных и ночных температур может достигать 15–20 градусов, а снежный покров работает как огромное зеркало, многократно усиливая воздействие солнечных лучей на кору. Если ствол останется темным, он неминуемо нагреется, что запустит процесс сокодвижения. Последующий ночной мороз нанесет непоправимый ущерб тканям. Слой осенней побелки отражает до 80% солнечного света, сохраняя температуру коры стабильной.

Весеннее обновление

Весенняя побелка играет вспомогательную, но от этого не менее значимую роль. Ее проводят с конца февраля по март, строго до того момента, как начнут набухать почки и активизируется сокодвижение. Основная задача такой обработки — восстановить защитный слой, который мог частично пострадать за зиму под действием ветра, мокрого снега и перепадов влажности. Также весеннее обновление усиливает отражающую способность ствола в период, когда солнце уже светит ярко, а притеняющей листвы еще нет.

Весенняя обработка не заменяет осеннюю, а лишь дополняет ее. Если осенью сад был оставлен без ухода, рассчитывать на то, что побелка в марте полностью защитит от морозобоин, не стоит. В регионах с затяжной и суровой зимой, скажем, в Сибири или на Урале, сроки весенней обработки могут сдвигаться на апрель, но даже тогда стараются уложиться до начала активного таяния снега, чтобы успеть предотвратить нагрев ствола отраженными от сугробов лучами.

Летняя дезинфекция

Если деревья побелили известковым раствором, можно дополнительно обновить его примерно в середине лета. Делается это для того, чтобы защитить дерево от вредителей и от вредных спор, которые летом при теплых температурах как раз наиболее активны. В случае обработки устойчивыми специальными составами летняя побелка необязательна.

Чем побелить деревья: выбор состава

Известковый раствор

Среди множества существующих рецептов и готовых продуктов классический известковый раствор остается наиболее востребованным и бюджетным вариантом. Он готовится на основе гашеной извести. На стандартный объем 10 л воды берут от 2,5 до 3 кг пушонки (порошкообразной гашеной извести). Если же используется известковое тесто, его количество должно быть больше, так как оно содержит воду.

Чтобы раствор не стекал с коры и не смывался первым же дождем, в него обязательно вводят прилипатели. В домашних условиях чаще всего добавляют 200–300 г столярного (казеинового) клея или 100–150 г обычного хозяйственного мыла, натертого на терке и растворенного в теплой воде. Еще один распространенный природный компонент для повышения вязкости — глина. Достаточно на ведро воды добавить 1–2 кг глины, предварительно размоченной до состояния жидкой сметаны, чтобы раствор приобрел необходимую консистенцию и одновременно замазал мелкие трещинки на коре.

Для обеззараживания в смесь добавляют медный купорос. Он позволяет эффективно бороться с перезимовавшими спорами грибов, личинками вредителей и микроскопическими спорами, образующими на поверхности мхи и лишайники. Его понадобится от 300 до 500 г на 10 л воды. Купорос сначала растворяют отдельно в небольшом количестве горячей воды, а затем уже тонкой струйкой вливают в известковое молоко, постоянно перемешивая состав. Если высыпать кристаллы напрямую в известковый раствор, медный купорос растворится неравномерно.

Садовая краска

Современная промышленность предлагает специальные садовые краски для побелки деревьев. Эти составы принципиально отличаются от привычных фасадных красок, используемых для деревянных поверхностей или других строительных нужд. Основа садовой краски — водно-дисперсионная или акриловая эмульсия, которая после высыхания образует на коре прочную, но эластичную и дышащую пленку. Она не препятствует естественному газообмену и не закупоривает устьица коры. В состав таких красок уже включены необходимые фунгициды и антисептики, поэтому добавлять медный купорос не нужно.

Главное преимущество садовой краски — в стойкости к воздействиям влаги. Если классическая побелка на основе извести может потребовать обновления после затяжных осенних дождей или активного таяния снега, то качественная краска способна сохранять защитные свойства в течение всего года. Она часто имеет более густую консистенцию и лучше перекрывает поверхность, что также снижает расход при нанесении. Ее можно использовать как для старых деревьев с грубой корой, так и для молодых саженцев, где требуется более бережное воздействие.

Специальные компоненты и добавки

Помимо базовых ингредиентов, в побелочные составы часто вводят дополнительные компоненты для усиления определенных свойств. Так, для повышения морозостойкости и улучшения прилипания в известковый раствор добавляют поваренную соль из расчета 100–150 г на ведро. Однако с ней следует соблюдать осторожность, так как ее избыток может привести к засолению почвы в приствольном круге. Другой популярный компонент — коровяк (свежий коровий навоз). Его берут примерно 1–1,5 кг на ведро раствора. Помимо того что навоз выступает отличным природным клеем, он содержит множество микроэлементов и питательных веществ, которые через кору проникают в ткани дерева и служат дополнительной внекорневой подкормкой. 

Иногда в рецептах встречается упоминание карболовой кислоты или креолина — веществ с резким запахом, которые отпугивают грызунов (мышей и зайцев) от коры. Однако эти добавки обладают высокой токсичностью, поэтому их применение в частных садах, особенно если на участке есть дети или домашние животные, не рекомендуется. Более безопасным методом защиты от грызунов является установка специальных пластиковых или металлических сеток либо обвязка стволов лапником иголками вниз.

Технология побелки

Подготовительный этап

Прежде чем белить стволы, необходимо их подготовить, иначе есть риск свести на нет эффективность даже самого качественного состава.

Начинают процедуру с тщательного осмотра и очистки ствола, а также оснований скелетных ветвей. Для этого вокруг ствола расстилают плотную полиэтиленовую пленку или брезент, чтобы весь мусор и счищенные частицы падали на нее, а не оставались в приствольном круге. Счистку проводят с помощью деревянного скребка, пластиковой щетки с жестким ворсом или тупой стороной старого ножа. Ее задача — удалить отслоившуюся мертвую кору, которая уже не выполняет защитных функций, зато служит убежищем для вредителей и патогенов. Особое внимание уделяют участкам, покрытым мхами и лишайниками: их соскабливают особенно тщательно, стараясь не повредить живую ткань дерева.

Использование металлических щеток и острых железных скребков для этой операции крайне нежелательно. Даже при аккуратном обращении металл оставляет на коре микроцарапины, которые впоследствии могут стать очагами инфекции или входами для спор грибов. Исключение составляет лишь удаление особенно толстых наростов лишайников на очень старых деревьях с грубой корой, но и в этом случае действовать следует максимально деликатно. После завершения механической очистки весь собранный на подстилку мусор сжигают. Это необходимо, чтобы уничтожить спрятавшихся в трещинах коры гусениц, яйца тли и споры.

Дальше нужно продезинфицировать очищенные поверхности, чтобы убить оставшиеся после механической очистки патогенные микроорганизмы. Для обеззараживания готовят раствор медного купороса или используют трехпроцентную бордоскую жидкость. Также можно применять раствор железного купороса (600–800 г на 10 л воды), который эффективен против лишайников и мхов. Дезинфицирующий состав наносят с помощью садового опрыскивателя или широкой кисти, обильно смачивая все углубления и развилки скелетных ветвей. Дают коре просохнуть в течение нескольких часов.

Завершают подготовку обработкой ран и трещин. Все обнаруженные на стволе механические повреждения, морозобоины, дупла и спилы необходимо тщательно замазать. Для этого можно использовать садовый вар промышленного производства или приготовить замазку самостоятельно из глины и коровяка, смешанных в равных пропорциях с добавлением небольшого количества мелко нарубленной соломы. Рану зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют раствором купороса и затем плотно заполняют замазкой.

Нанесение побелки

Когда подготовительные работы завершены, кора просушена, а раны замазаны, приступают непосредственно к нанесению защитного состава. Для работы выбирают сухой безветренный день с температурой воздуха не ниже +5 градусов. Если температура опускается к нулю, водный раствор будет замерзать на поверхности, не успев схватиться, и быстро отслоится. Осадков в ближайшую пару дней быть не должно. 

Инструмент для нанесения зависит от удобства и площади обработки. Чаще всего используют плоские малярные кисти — макловицы, позволяющие хорошо прокрашивать неровности и трещины коры. Для обработки большого количества высоких деревьев можно использовать краскопульт или садовый опрыскиватель со специальной насадкой. Распыление значительно ускоряет процесс, однако при таком способе расход состава увеличивается на 20–30%. Начинают побелку снизу, от корневой шейки, постепенно поднимаясь по стволу. Состав наносят ровным слоем, без потеков и пропусков. Особое внимание уделяют развилкам и основаниям скелетных ветвей, так как именно в этих местах чаще всего возникают солнечные ожоги.

Ствол взрослого плодового дерева белят до первого разветвления, плюс нижнюю треть скелетных ветвей. Если ствол невысокий, его покрывают на высоту не менее 1–1,5 м от земли. При осенней побелке в регионах с высоким снежным покровом (более 50 см) защитный слой наносят с запасом, чтобы весной, когда снег растает, оголившаяся часть ствола не осталась без защиты. В южных регионах, где снега мало, можно ограничиться высотой 1–1,2 м.

Обработка разных типов деревьев

Молодые деревья

Дискуссии вокруг побелки деревьев часто сводятся к аргументам о том, что для молодых растений с неокрепшей корой побелка может оказаться вредна. Действительно, у саженцев в возрасте от одного до пяти лет кора еще очень тонкая, нежная и чувствительная к химическому воздействию. Высокая концентрация извести или медного купороса может вызвать серьезный химический ожог, который погубит молодое растение. Поэтому, если принято решение белить молодой сад, то известковый раствор должен быть не такой концентрированный: количество извести снижают до 1–1,5 кг на 10 л воды, а медный купорос либо исключают вовсе, либо берут в минимальной дозе (100 г). А еще лучше — использовать вместо него специальную садовую краску на водной основе, которая обладает щадящим действием и не обжигает кору.

Плодовые деревья

Наиболее уязвимы перед зимне-весенними повреждениями семечковые породы деревьев: яблони и груши. Их кора имеет темный, насыщенный цвет, который сильнее притягивает солнечные лучи и быстрее нагревается. Если стволы не защищать, они потрескаются, кора начнет отслаиваться и дерево может заболеть черным раком. Это опасное грибковое заболевание часто проникает именно через морозобоины и солнечные ожоги, приводя к усыханию скелетных ветвей и гибели дерева в течение нескольких лет.

Косточковые культуры — вишни, черешни, сливы, алычи и абрикосы — имеют свои особенности. Все они, и особенно абрикосы, отличаются ранним началом сокодвижения, и весенние перепады температур для них губительны. Камедетечение (гоммоз), которое часто наблюдается на стволах вишен и слив, также во многом провоцируется повреждениями коры морозом и солнцем. Регулярное нанесение защитного слоя позволяет сгладить температурные колебания и сохранить целостность покровных тканей.

Состав побелки для разных плодовых может незначительно отличаться. Так, белить плодовые деревья, предрасположенные к грибковым болезням, лучше раствором, в который добавлено чуть больше медного купороса (до 500 г). Старые деревья с толстой, грубой корой и множеством дупел нуждаются в более тщательной подготовке и использовании загущенных составов, способных замазывать мелкие неровности.

Хвойные породы

Белить хвойные деревья (ели, сосны, туи) можно, только когда их стволы покроются слоем коры, защищающей дерево от химического ожога. Но и в этом случае лучше белить их не известковым раствором, а специализированными составами, предназначенными именно для хвойных пород.

Побелка служит надежным щитом, оберегающим деревья от целого комплекса неблагоприятных воздействий. Пренебрежение ею может обернуться серьезными потерями, в то время как грамотно проведенная работа будет залогом обильного плодоношения фруктового сада.