Дом из оцилиндрованного бревна: что нужно знать, прежде чем начать строительство

Фото: Алексей Поликарпов/Burda Media Строительство бревенчатого дома — процесс творческий, довольно продолжительный и не терпящий спешки. Сам сруб изготовят и соберут на вашем участке за сравнительно короткий срок — от 1,5 до 3 мес, но затем придётся не менее года следить, чтобы он правильно «уселся» (если только вы не решите потратиться на сухие брёвна), а далее настанет время конопатных и отделочных работ. Не стоит торопиться и на подготовительном этапе, когда заказчик должен выбрать материал и конструкцию стен. Оцилиндровка: за и против Преимущества оцилиндрованного бревна часто оспариваются приверженцами классической ручной рубки. Главный их аргумент заключается в том, что при станочной обработке нарушается целостность волокон древесины, то есть многократно увеличивается количество открытых пор, а это снижает стойкость материала к воздействию влаги. Окорённое скобелем или строганое бревно почти не проигрывает оцилиндровке в декоративных качествах, но гораздо менее подвержено гниению. Сторонники новой технологии возражают, что проблема полностью решается двукратным антисептированием (на заводе, а затем при сборке сруба) и последующей окраской современными защитно-декоративными составами. При этом у оцилиндровки есть существенное преимущество перед обычным бревном — точно выполненные (а значит, более герметичные) продольные и угловые соединения. Тем, кто собирается строить зимний дом из оцилиндрованного бревна, я бы посоветовал выбирать материал с таким расчётом, чтобы ширина лунного паза составляла не менее 200 мм. Что касается уплотнителя швов, то оптимальным вариантом остаётся традиционное джутовое волокно. Толщина утеплителя в перекрытии первого этажа и кровельном пироге также должна быть 200 мм. Кроме того, следует предусмотреть входной тамбур: промерзание дверного блока вызывает значительные теплопотери и бытовые неудобства. Если необходимо снизить затраты, стоит спроектировать проёмы стандартных размеров под готовые окна. Кроме того, посоветовавшись с инженером-проектировщиком здания, можно заменить некоторые внутренние бревенчатые стены каркасными перегородками. Дмитрий Молодчинин Директор компании «Моллес» Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Как выбрать оцилиндрованное бревно: основные параметры При расчёте стоимости сруба из оцилиндровки обычно исходят из цены 1 м3 лесоматериала, которая зависит от его характеристик — породы дерева, влажности, диаметра и др. Какие брёвна выбрать? 1. Влажность Это один из важнейших параметров, так как именно он определяет время «выдержки» сруба до новоселья и существенно влияет на итоговое качество стен. Большинство компаний предлагает свежесрубленные, обработанные брёвна абсолютной влажностью 50–70%. Дом из такого материала предпочтительно строить зимой, когда дерево сохнет медленно и практически не коробится. Далее сруб должен выстаиваться год-полтора без отопления и с частично открытыми проёмами, иначе велик риск появления широких трещин в брёвнах и загнивания углов. Зато и стоит материал сравнительно недорого — от 8500 руб. за 1 м3. Избавиться от долгого ожидания и сразу после возведения крыши приступить к отделке можно, если использовать для стен сухие брёвна (влажностью менее 22%). Технология их производства довольно сложна — она предполагает предварительное фрезерование или остругивание ствола, затем продолжительную выдержку в термокамере (или сушку по экспресс-методу в промышленной СВЧ-печи), а затем чистовое фрезерование. Цена такого лесоматериала стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3. Помимо выигрыша во времени покупка сухих брёвен сулит и другие выгоды: собирать сруб можно в любое время года, вероятность перекосов и увеличения зазоров в замках минимальна, а межвенцовый уплотнитель не страдает от влаги, поэтому швы дольше сохраняют герметичность. Можно попытаться сэкономить, купив брёвна, подсушенные в штабеле на воздухе до влажности 30–40%, которые стоят 10–12 тыс. руб. за 1 м3. Однако их качество нужно тщательно проверять: зачастую материал бывает сильно повреждён поверхностной (заболонной) гнилью, ликвидировать которую при шлифовке практически невозможно. А если попадётся бревно со сгнившей ядровой частью, то под нагрузкой оно может буквально расколоться вдоль — сруб при этом неизбежно покосится. Фото: «Экострой Центр» 2. Порода дерева Наиболее популярны брёвна из сосны. Это традиционный материал, веками использовавшийся в деревянном зодчестве. Считается, что лучше брать стволы зимней заготовки, так как в них меньше влаги, однако единого мнения на этот счёт нет: многое зависит от погодных условий конкретного года. Гораздо важнее место заготовки: архангельский (и вообще северный) лесоматериал всегда плотнее и чище, чем, скажем, смоленский. Брёвна из ели чуть дешевле сосновых, и в них меньше смоляных карманов. Зато больше сучков, к тому же древесина ели менее ароматна и отличается более высоким влагопоглощением, поэтому грибок поражает её быстрее. Оцилиндровка из свежеспиленной лиственницы стоит от 13 тыс. руб. за 1 м3. Эта древесина существенно тяжелее и плотнее сосновой, поэтому и сборка сруба обойдётся на 30–40% дороже. Но зато стены из лиственницы гораздо более стойки к воздействию влаги и простоят дольше. Окладные венцы в любом случае лучше изготовить именно из этого дерева — тогда их не придётся менять на протяжении всего срока службы здания. Брёвна из алтайского кедра относятся к элитным материалам. Они ценятся за красивый золотисто-коричневый оттенок, стойкость к гниению и удивительный аромат, который сохранится в доме на многие годы. Считается даже, что «кедровая» атмосфера облегчает многие недуги, поднимает тонус организма. Даже если её целебные свойства преувеличены, дышится в доме очень легко. Что до цены, то она стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3. 3. Диаметр бревна От него зависит ширина межвенцовых продольных замков, которая определяет теплоизолирующие свойства стен. В средней полосе России наибольшим спросом пользуются брёвна диаметром 240–260 мм, позволяющие выполнить пазы шириной 140–170 мм (оптимальная ширина паза находится в пределах ½–⅔ диаметра). Этого вполне достаточно для дома сезонного проживания, но практика показала, что прогреть такую постройку при уличной температуре ниже –10 °С довольно сложно, и даже мощное отопительное оборудование не позволяет добиться теплового комфорта в помещениях. Специалисты рекомендуют строить зимние дома из бревна диаметром от 280 мм. Украшением бревенчатого дома станут окна с частым переплётом и перила с точёными балясинами на верандах и балконах. Нельзя недо­оценивать и роль широких свесов крыши — как функциональную, так и декоратив­ную (очень важно правильно их оформить). Фото: «Моллес» Заметим, что диаметр брёвен влияет и на цену 1 м3 лесоматериала, ведь вековых лесов становится всё меньше. Максимальный диаметр составляет 400 мм, но такие детали изготавливают только по заказу и с повышающим коэффициентом до 30%. Если же фирма предлагает брёвна разной толщины по одной цене — это повод насторожиться и более внимательно подойти к оценке качества изделий. 4. Качество обработки Оцилиндрованные брёвна производят на мощных токарно-фрезерных и фрезерных установках. Оборудование это довольно разнообразно, к тому же имеет свойство со временем разлаживаться, и далеко не всем фирмам удаётся добиться стабильного качества продукции. Брёвна могут выходить из цеха немного искривлёнными, что затруднит их установку в стены, или со значительными неровностями, которые будет сложно ликвидировать при шлифовке. В идеале принимать сруб лучше на заводе, взяв в помощники опытного плотника, чтобы на месте потребовать замены бракованных деталей. Ещё один нюанс касается антисептирования — первую обработку брёвна обязательно должны пройти на заводе, иначе простой в пути или на стройплощадке грозит неприятностями: синяя гниль способна за пару недель проникнуть на несколько миллиметров вглубь древесины. Интерьер современного бревенчатого дома может быть выдержан в самых разных стилях. Например, очень популярно скандинавское направление, характерные черты которого — открытая планировка, преобладание светлых тонов в отделке, лёгкие шторы или жалюзи на окнах, лаконичная обстановка без лишнего декора. Фото: «Экострой Центр» Детали и технологии Оцилиндрованные брёвна чаще всего поставляют на объекты в виде готовых домокомплектов — нужной длины, с выбранными на станках продольными пазами и угловыми чашами. Благодаря точным геометрическим размерам деталей сруб не нужно предварительно собирать на производственной площадке, как это делают при традиционной рубке. Преимущество бревенчатых стен в том, что их отделка порой сводится к окраске. Правда, для этого необходимо приобрести материал высшего качества. Изготовить домокомплект фирма может по собственному или предоставленному заказчиком проекту — на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем делать заказ, нужно определиться с конструкцией стен. Форма продольного паза Оцилиндровка унаследовала традиционный для русского деревянного зодчества полукруглый (лунный) паз. При производстве детали он выполняется фрезерованием за один проход. Паз получается идеально гладким, что позволяет использовать для уплотнения швов сравнительно тонкие волокнистые ленты. Однако конопатных работ всё равно не избежать: из-за небольшой кривизны и других дефектов брёвна не везде плотно прилегают друг к другу. Некоторые компании (например, «Вятский дом», «Эко-Тех», North Forest) наладили производство оцилиндровки с пазом финского типа. Он тоже имеет полукруглую форму, но с выраженными гребнями по краям, причём в нижнем бревне под них выбирают опорные канавки. Такая конструкция обеспечивает надёжную защиту уплотнителя от влаги, облегчает сборку сруба (контролировать вертикальность стен намного проще), а главное — позволяет обойтись без конопачения. Правда, в связи с большей трудоёмкостью производства и более жёсткой отбраковкой сырья брёвна с финским пазом обойдутся на 30–40% дороже обычных. Тип угловых соединений Здесь большинство инженеров и строителей также предпочли пойти проверенным путём и выбрали классическое соединение «в чашу». Поскольку подгонка (как при ручной рубке) не требуется, чаши всегда располагают «дном вверх» — так они лучше защищены от влаги. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media Углы и перерубы с остатком украшают дом и редко промерзают, но увеличивают расход материала на 5–10%. К тому же при усыхании брёвен зазоры в зоне соединения увеличиваются (чаша «раскрывается»), что отрицательно влияет как на теплоизоляцию, так и на жёсткость коробки дома. Впрочем, последний минус легко преодолеть с помощью модернизированного «курдюка» — продольной деревянной шпонки, которую вбивают в заранее профрезерованное гнёздо в чашах и нижних брёвнах. Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 руб. за каждую чашу, но при протяжённых (более 6 м) стенах и непрямых углах пренебрегать им не следует. Немного сэкономить позволит зарезка «в обло» без остатка, которую также научились выполнять на станке. Однако угол потребуется обшить досками, чтобы утеплить и защитить от влаги. Тип фронтонов Их два — самцовые (возведённые из брёвен) и каркасные (дощатые). Первые более привлекательны внешне, однако гораздо более трудо- и материалоёмки и к тому же крайне требовательны к квалификации мастеров. В такой конструкции стропила опираются на продольные слеги (прогоны) и брёвна верхнего венца и при усадке фронтонов постепенно меняют угол наклона, а их нижние концы выдвигаются наружу. В связи с этим крепления к слегам и стенам должны быть скользящими, иначе не миновать зависания фронтонных брёвен и/или искривления стен. К тому же до окончания усадки желательно не укладывать чистовое кровельное покрытие и устраивать вентилируемый конёк. При каркасном фронтоне стропила в верхней точке опираются друг на друга или на коньковый брус. Величины углов остаются постоянными, всё просто и надёжно. А придать фасадам декоративность помогут резные лобовые доски или наклонные карнизы, пущенные вдоль нижней стороны фронтонов. Крепление балок перекрытия. С точки зрения прочности предпочтительна врубка сквозным сковороднем, однако в наружные стены балки перекрытия следует врубать потайным сковороднем, чтобы их концы были защищены от влаги. В отличие от прочих соединений, эти выполняются вручную, с помощью бензопилы и топора, поэтому очень важны плотницкие навыки рабочих. Перекрытие должно придать жёсткость всей коробке дома, а при неумелой или небрежной врубке этого не произойдёт, да и пол может оказаться «зыбким». Для заделки швов между венцами иногда применяют специальные дышащие герметики (а, б), однако такой метод как минимум в полтора раза дороже конопачения. Выбирая защитно-декоративное покрытие (в, г), испытайте его на стойкость к истиранию и воздействию влаги. Фото: Neomid, «ВГТ», Pinotex, Teknos Контроль над усадкой Сруб из свежеспиленных брёвен в процессе усадки нуждается в обслуживании. Придётся регулярно, примерно раз в месяц или два, приезжать на участок, чтобы убедиться в исправности скользящих креплений стропил, опустить винтовые домкраты на стойках крыльца или веранды, а также проверить, на мешают ли усадке обсадные коробки. Кроме того, необходимо убирать наметённый через проёмы снег и осматривать стены, особенно в углах, на предмет появления влажных потёков и грибка. При неблагоприятных погодных условиях (сырая осень и тёплая зима) может потребоваться внеочередное антисептирование. Наконец, перед началом отделки желательно измерить усадку каждой из стен и остаточную влажность древесины (она должна быть в пределах 12–22%). Все эти работы можно поручить специалисту из организации, возводившей сруб; стоимость годичного обслуживания, например в Московской области, стоит 30–50 тыс. руб. в зависимости от размеров дома и сложности проекта. Даже сруб из сухого бревна даёт усадку до 3%, поэтому при обшивке стен ванной листовыми материалами используют скользящую обрешётку. Этапы возведения дома Шлифовка придаст срубу лоск и уменьшит расход лакокрасочного материала. Приступить к этой работе можно, не дожидаясь окончания основной усадки, а лучшим помощником в ней станет мощная угловая шлифмашинка (болгарка). Инструмент можно оснастить диском с шлифовальной шкуркой (P80 или P60) или стальной и нейлоновой щёткой — это ускорит процесс и заодно позволит подчеркнуть рисунок древесины, выбрав часть более мягких светлых волокон. Чтобы зачистить брёвна в углах, используют щётки и диски малых диаметров либо вибрационную машинку с рабочей площадкой «утюжок». Снизить вероятность появления больших трещин при усыхании бревна помогает продольный пропил глубиной 30–40 мм, снижающий внутренние напряжения в древесине. Дом из брёвен с обычным лунным пазом необходимо проконопатить паклевым жгутом или узкой льноджутовой лентой, которые вбивают в швы специальными инструментами (дорожниками, лопатками, колотушками). При этом сначала конопатят щель между первым и вторым венцом (снаружи и изнутри), потом — между вторым и третьим и так далее по периметру дома, включая внутренние стены. Такой порядок связан с дополнительными трудозатратами, особенно если речь идёт о двухэтажном доме, где приходится переносить леса. Однако нарушать его нельзя, иначе сруб покосится, ведь в результате пробивки каждого шва стена становится на несколько миллиметров выше. Стоимость конопатных работ — от 150 руб. за 1 пог. м (с двух сторон). Наконец наступает самый приятный, но при этом и очень ответственный этап — покраска. Сегодня нет недостатка в лессирующих и укрывных составах для деревянных фасадов, однако далеко не все они качественные — порой владельцев разочаровывает даже продукция известных фирм. Поэтому профессионалы обязательно делают так называемые пробные выкрасы. Когда состав полностью высохнет, легко оценить оттенок под разными углами и в разном освещении, а также проверить на истираемость: покрытие не должно смываться посудной губкой при умеренном нажиме. Домокомплект из оцилиндрованного бревна готов к сборке. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Не стоит откладывать начало работ, ведь при продолжительном хранении брёвна начинают коробиться. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media При укладке каждого венца нужно проверять вертикальность углов. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Подгонять детали и торцевать выпуски, как правило, не требуется. Фото: «Валента» На месте выбирают лишь некоторые пазы и гнёзда под балки перекрытия. Впрочем, последние можно закрепить стальными кронштейнами. Фото: «Валента» Самцовый фронтон и крыша на слегах обойдутся намного дороже конструкции с единственной князевой сле­гой на столбах. Фото: «Валента» Фронтонный свес опирают на консоли — выпуски брёвен верхних венцов. Фото: «Экострой Центр» Стены из брёвен с русским продоль­ным пазом придётся конопатить. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media В то время как финский вариант позволяет обойтись прокладкой уплотнительной ленты. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media Крыльцо или веранда должны быть предусмотрены заранее и надёжно свя-за­ны с домом. Это необходимо для того, чтобы более лёгкую часть здания не приподняло при морозном пучении грунта. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media Устройство обсадных коробок часто откладывают до окончания основной усадки, а проёмы усиливают невыпиленными брёвнами. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media Торцы можно закрасить дыша-щей краской, чтобы они меньше растрес-кивались. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media Опорные столбы обязательно необходимо снабдить резьбовыми компенсаторами усадки. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Общая высота стен двухэтажного дома из свежеспиленного бревна (а) в результате усадки должна уменьшиться на 15–30 см, поэтому все стоечные элементы крепят скользящим способом. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Над обсадными коробками оконных и дверных проёмов предусматривают зазоры величиной до 10 см. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Которые заполняют мягкими пористыми утеплителями (паклей или материалами на основе синтетического волокна) в обёртке из гидроизоляционной плёнки. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media При отсутствии внутренних стен, на кото­рые можно опереть стойки, собирают конструкцию с висячими стропилами, усиленными ригелем Венцы скрепляют деревянными нагелями диаметром 25–30 мм, которые располагают с шагом не более 1,5 м. Фото: «Валента» Если необходимо срастить брёвна по длине, используют замковые соединения и/или стальные шпильки и пластины. Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media Балки перекрытий и стропила также всё чаще монтируют с помощью универсального металлического крепежа Если при устрой­стве про­ёмов сделать обсады с четвертью и отшлифовать их детали, то можно обойтись без откосных планок и наличников. Фото: «Экострой Центр» Верхний зазор закрывают «лобанью». Фото: «Экострой Центр» При монаже окон шов выполняют по ГОСТу (пена должна быть защищена от солнца и влаги). Фото: «Экострой Центр» На втором этаже можно собрать каркасные меж-комнатные перегородки, не забывая при этом о скользящих креплениях и компенсационном зазоре. Фото: «Экострой Центр» Стены, покрытые современными лазурями и красками, сохраняют деко-ративность в течение 7–9 лет. Фото: Екатерина Овчинникова/Burda Media Уплотнитель из овечей шерсти стоит в три раза дороже джутового. Фото: «Экострой Центр» Конопатить удобно узкой лентой. Фото: «СибТерем» 5 полезных советов Не экономьте на архитектурном надзоре — он значительно повышает качество строительства. Если в результате неправильного хранения или неблагоприятных условий в период усадки брёвна потемнели, можно попытаться вернуть им первоначальный цвет с помощью химических отбеливателей, однако проще и надёжней ещё раз антисептировать и покрыть тонирующим составом или покрасить укрывной краской. При большом диаметре брёвен у проёмов лучше сделать затёсы, чтобы наличники плотнее прилегали к стенам. Эту операцию аккуратнее всего выполнят на заводе. Обсадные коробки лучше всего выполнить из лиственницы или дуба. Если острогать и отшлифовать их, можно обойтись без откосных планок (но не наличников). Проконопаченные швы следует тщательно пропитать лакокрасочным составом или закрыть декоративными льняными канатами. Каждый вид деревянных стен имеет свои параметры усадки. Так, обычные рубленые стены дают усадку 7–10% от высоты в течение года, а выполненные из воздушно-сухого оцилиндрованного бревна — 5–6% в течение 4–6 мес. Начинать внутренние работы можно только по прошествии этого срока. Есть много способов исключить эксплуатационные проблемы после усадки бревенчатого дома. Один из них заключается в том, что радиус продольного лунного паза делают немного меньше радиуса бревна. Тогда брёвна по мере усадки всё плотнее прилегают друг к другу. Если паз будет точно соответствовать диаметру бревна, то образуются широкие щели и трещины, которые непросто законопатить. Сергей Смирнов Генеральный директор компании «Валента»