2 главных новых ресторана светской Москвы

Новый греческий проект Глена Баллиса Eva Один из самых модных шеф-поваров на сегодня австралиец Глен Баллис прославился своим умением угадывать вкусы московского модного общества и держать ту грань между ценой и качеством, что данную публику устраивает. А ведь он просто следует принципу Цезаря Ритца: если вам здесь дорого, значит, вы просто не можете себе это позволить. Открытый Гленом Баллисом совместно с Lucky Group греческий ресторан Eva стал их третьим совместным проектом (после Lucky Izakaya Bar и Loro) и на сегодняшний день самым громким. И слухи о его дороговизне, кстати, сильно преувеличены. Свой новый проект Глен с Lucky Group разместили в помещении с репутацией самой неудачной площадки в городе, способной провалить буквально любую концепцию. Тем более волнителен тот факт, что буквально с момента запуска аквариумное пространство в офисном здании на Большой Грузинской забито людьми, даже в мертвое для большинства ресторанов время с четырех до семи. Что еще удивительно — как ловко это холодное помещение удалось сделать и уютным, и стильным одновременно. Первое, во что упираешься взглядом при входе, — старинная печь, вся в красивых изразцах. Тут же часть открытой кухни, создающей впечатление, что ты на дружеской вечеринке и хозяева дорезают закуски, пока гости пробуют вино. А затем ты видишь огромный стол из дубового массива, о котором ходит легенда, что его возраст в два раза превышает возраст Москвы. Концепция кухни — modern greek: тут как-то удачно пришлось, что где-то в родословной Глена нашлись греческие корни. Судя по всему, довольно дальние: еда не поражает особыми вкусами и основу основ — традиционный греческий салат (790 рублей) — бодро заливают уксусом, как в забегаловке под Лимассолом. Ну и аутентичные травы, которые дают ощущение, что море близко, лучше искать в соседнем Molon Lave, а не здесь. Как в большой греческой семье, закуски в заведении принято брать с собой за стол — дипы к свежеиспеченным лепешкам (хумус, дзадзики, тарамасалата и так далее) стоимостью от 160 до 220 рублей за порцию и мезе. На мезе я прямо настаиваю: рекомендую запеченные баклажаны с фетой и тахини за 790 и красный перец с цитрусом за 420. Есть еще отличный тунец с трюфельной заправкой за 880 — к греческой кухне он имеет такое же отношение, как я к балету, но в качестве привета от Lucky Izakaya меню украшает вполне. Кстати, шеф-повар здесь тоже оттуда, Андрей Красов, ученик Баллиса и один из моих любимчиков. Прочу ему хорошую карьеру, вот увидите. А еще здесь все берут осьминога с томатами на гриле и тахини за 1 200 — хороший осьминог, но не настолько, чтобы вспоминать его с биением сердца. Впрочем, кто же ходит в такие места за гастрономическими откровениями. Ресторан, в котором одновременно можно встретить давно осевших в Лондоне красавиц Жанну Волкову и Диану Дементьеву, сестер Рубан и владелицу бутика «Сахарок» Свету Ефремову, можно смело назвать новым местом силы, как бы ни набило оскомину это словосочетание. Дополнением к основной концепции стало использование влияния инфлюэнсеров на гостевой поток: партнером проекта стал Александр Сысоев, автор самого успешного в стране Telegram-канала о ресторанах. И ажиотаж вокруг нового заведения действительно продолжает набирать обороты, даже несмотря на то, что высидеть здесь больше двух часов можно только после изрядного количество рецины: какое-то неожиданное воспоминание о ресторанных традициях нулевых заставляет владельцев врубать плей-лист на предельной для ресторана громкости, что исключает проведение деловых обедов или ужинов, да и вообще встреч с любыми мало-мальски интересными собеседниками. Впрочем, для заведения с тремя посадками за вечер это единственно правильная тактика. Адрес: ул. Большая Грузинская, д. 69 Телефон: +7 (495) 191 18 88 Pino Restaurant Bar Александра Оганезова Александра Оганезова давно терзало желание открыть «главный ресторан на районе» и все факты говорят о том, что ему это все-таки удалось. На Патриарших есть несколько культовых мест, что подходили под концепцию, начиная, конечно, со знаменитого павильона. Но именно он, как мы помним, ресторатору оказался не по зубам. В роли the next best thing выступило помещение на перекрестке Малой Бронной, что с доисторических времен занимала тихо загибающаяся «Донна Клара». И вот в начале этого года сквозь огромные панорамные окна улицу во всех смыслах осветил ресторан с хлестким, хотя и мало что объясняющим названием Pino. Спустя месяц после открытия переулки Патриарших заполнили голоса жалующихся: не встретили, не проводили, до гардероба через весь зал идти в шубах, между столами не протиснуться, цены высокие, обслуживание сквозь зубы — и свободных мест никогда нет, что логично, конечно. Первый этаж плотно оккупировал гламурный десант, поднимающий светский коэффициент заведения примерно до небес: начиная, естественно, с жены Александра — стилиста Наташи Гольденберг и нового издателя Vogue Анны Пчелкиной. Высокие потолки, люстры, зеркала и даже доставшаяся, как подозреваю, по наследству от «Донны Клары» шахматная клетка на полу вносят в атмосферу Pino тот буржуазный шик, которого стало на Патриках не хватать. Мужчины в костюмах Tom Ford предпочитают места на втором, цокольном этаже: здесь как будто и музыка тише, и официанты двигаются с большим самомнением, и нет угрозы, что протискивающиеся люди смахнут попой ваш бокал с пино нуар — столы находятся на куда большем расстоянии друг от друга, чем внизу. Впрочем, чего еще ожидать в интерьере, напоминающем обстановку частной яхты с обилием дерева и красивых деталей. Талант Оганезова как ресторатора еще и в том, что весь этот убедительный люкс он ловко соединил с богемным настроение района, создав заведение, в котором внешнее убранство, еда, люди и музыка идеально дополняют друг друга, формируя столь ценимую нами вибрацию успеха. И при этом Pino абсолютно космополитичен: здесь иногда ловишь себя на том, что не помнишь, в каком ты городе — Лондоне, Монако или Нью-Йорке. Что не мешает ему при этом быть довольно снобским — увы, официанты не безупречно внимательны к тем, кто одет хуже Наташи Гольденберг (а это почти вся Москва). И у заведения абсолютно простое, но идеально выверенное меню, в котором каждое второе блюдо способно вызвать почти сексуальное возбуждение (я уж не говорю про знаменитый эклер). За меню в Pino отвечает красавчик Руслан Поляков, собравший в нем все, за что мы так привыкли любить Remy Kitchen Bakery, включая идеальный хлеб из тамошних печей. В духе времени вся паста представлена в безглютеновом варианте (рекомендую алио олио за 600 рублей), кроме того здесь предлагают блюда для вегетарианцев (без фанатизма, но есть). Можно сколько угодно рассказывать, что в Pino дорого, но есть случаи, когда вы платите 850 рублей за три гребешка размером с пятирублевую монетку, на которые нежадно кладут черную икру, и они настолько безупречны по вкусу, что вы готовы заказать еще. Другое дело — нутовые чурросы в кукурузном соусе за 450 рублей, здесь надо быть осторожным: это наркотик, что вызывает привыкание. Опасна также полента с томатами (550 рублей), от которой ничего особенного не ожидаешь, а попробовав, просто поверить не можешь, что бывает так вкусно. На кухне обосновался выписанный из Китая мастер по утке (без паники, он там с лета: говорят, на каком-то этапе была идея открыть модный китайский ресторан). Пекинскую утку (3 500 рублей) здесь готовят по классике и предлагают на компанию, как, впрочем, и говяжье ребро (1 800), стейки или рыбу. Девушки обычно начинают с гуакамоле (700 рублей) и хамачи с авокадо за бодрые 950 (подойдет только в том случае, если хотите что-то легкое и сексуальное), чтобы потом с чистой совестью перейти к десертам. Если вам будут советовать разделить их на компанию, ссылаясь на гигантские размеры (что есть, то есть), не поддавайтесь на эти провокации, иначе придется заказывать дважды. Побивший рекорды цитируемости 30-сантиметровый эклер и хит «Инстаграма» — панеттоне бокс — нужно есть одному. Говорят, что в Pino скоро появятся и завтраки, это вообще предел мечтаний. Хотя есть у меня вопрос: хватит ли поклонников Оганезова на два столь близких друг другу по еде заведения, как Pino и Remy Kitchen Bakery, в одном районе. Пока все выглядит так, что можно открывать и третье. Адрес: ул. Малая Бронная, д. 21/13 Телефон: +7 (901) 187 90 40