Ресторанное меню: Морские дары с кавказским акцентом от Александра Раппопорта

Была суббота. Был прекрасный летний вечер с нежно-мандариновым закатом. И был повод для небольшого семейного торжества. Но как быть, если в голове каша?. Посудите сами - ВОЗ предупреждает. Вьетнам пугает. Лондон кое-кому разрешает встретиться со своей недвижимостью. Им же Швейцария позволяет проверить банковские счета. Сына штрафуют в метро за отсутствие маски. Одинокого пикетчика арестовывают на улице в маске как потенциального распространителя коронавируса. Гарант всеобщего счастья прячется от заразы не то в бункере, не то в Сочи, но обнуляется, проводит воздушно-морские и наземные военные парады. Сосед тяжело перенёс болезнь, вирусологи бьют тревогу, а известный плиточник и по совместительству бордюроукладчик тролит их по телевидению. А что Песков? Как всегда, «несёт пургу». Но вспомнив афоризм не то Шалом-Алейхема, не то Михаила Жванецкого - «если нельзя, но очень хочется, то можно», - мы отправились в крупнейший в Европе, а может быть даже и в мире фудмолл «Депо Москва». В вольном переводе с английского «фудмолл» означает гастрономический центр с продуктовым рынком и каскадом кафе и ресторанов, созданным в прошлом году на месте Миусского трамвайного парка. В начале 50-х годов трамвайное депо, которое существовало с 1874 года, переквалифицировалось в троллейбусный парк. В эпоху «развитого социализма», когда автомойка была таким же дефицитом, как и бензин, мебель, туалетная бумага, колбаса, мясо, стиральный порошок, овощи и фрукты, в зимние вечера я заезжал к хмурому мойщику троллейбусов Серафиму. Он оглядывался по сторонам и, нехотя, за 3 рубля, соглашался помыть мои «Жигули». И каждый раз я задавался вопросом, почему этот прекрасный пример промышленного модерна Москвы зодчего Николая Жукова в таком плачевном состоянии, почему его не отреставрируют и не превратят в архитектурную достопримечательность столицы. И вот моя мечта осуществилась! «Депо Москва» - это целый квартал кулинарных изысков и предложений в ценовом диапазоне выше среднего. На площадях в 17 тысяч квадратных метров расположены не менее сотни, а то и более, концепций возбуждения и удовлетворения аппетита. Здесь представлены рестораны практически всех лидеров рынка таких как Алексей и Дмитрий Васильчуки, известных нам по ресторанам «Чайхона №1», Аркадий Новиков со своей «Сыроварней», Владимир Перельман с авторской кухней «Рыба моя». Мы же забронировали столик на веранде очередного проекта Александра Раппопорта «КрабыКутабы». Однако нас направили в основной зал. Я пояснил, что в целях поддержания санитарной дисциплины и социальной ответственности, мы хотели бы провести вечер на открытом воздухе. «Никаких проблем, - сказала администратор. - Вот девушка поможет выбрать вам столик поудобнее». Трудно разговаривать с человеком в маске – ты не понимаешь не только то, что он говорит, но и как он говорит. Серьёзно или смеётся над тобой. Нам предложили оценить 4 столика. Когда же мы сделали свой выбор, «хостес» предупредила, чтобы мы не убирали пледы и сидели на них. «Диваны мокрые. С утра был сильный дождь, и вся вода с зонтов стекала на диваны». Сухими остались три или четыре, которые, естественно, были заняты. Возникла серия вопросов - зачем нужны такие зонты, кто их так расположил, почему бы сразу не объяснить причину переноса брони в зал. Ответа я не получил. На современном языке «ресторан» называется «концепцией». И это вполне справедливо. Во второй половине ХХ века ресторанная концепция советских граждан была одна, но с вариациями, простыми и понятными: - найти ресторан, которых в Москве помимо гостиничных и привокзальных было ещё порядка 20-30 заведений; - в выбранном предприятии общественного питания повышенной наценочной категории убедить тремя, а то и пятью рублями высокомерного швейцара «обнаружить» свободные посадочные места; - поднять настроение с помощью алкоголя; - закусить дефицитом в виде мясного ассорти из трёх видов колбасной продукции, «рыбной тарелки» с солёной суховатой сёмгой, палтусом и осетриной; - потанцевать под песню «Ты чужая, ты жена чужая»; - и, наконец, постараться избежать попадания в милицию после откровенного мужского разговора с конкурентом за внимание дамы с поволокой в глазах. А утром по пути на работу копаться в памяти в поисках положительных эмоций от захватывающего дух вечера и подсчитывать, сколько же всё-таки осталось денег до зарплаты. Зимой 1976 года знакомая пара ответственных работников внешнеторговых объединений пригласила провести дружеский ужин в ресторане «Якорь» на улице Горького, ныне Тверской, где обычно они проводили официальные мероприятия с иностранными партнёрами. Узнав капитана дальнего плавания, привратник не без сожаления и разочарования пустил нас бесплатно вовнутрь. На столе стояла табличка «Заказ» и лежал один экземпляр меню, которое на правах гостя я принялся изучать. Пыхтя и шаркая ногами, подплыла «прикормленная» официантка не то Катя, не то Настя. Она пришвартовалась к нашему столику, поставила на него локти, а на ладони положила уставшее от жизни и посетителей лицо, приняв при это весьма романтическую позу. - Голубь ты мой, - обратилась она ко мне. – Туда не смотри. Что там, здесь нет. Огурцы, помидоры принесли? Вообще ничего не принесли?! Ну и дураки! Ладно, что-нибудь набросаю на скатерть-самобранку, в обиде не будете. - Я икра у вас есть?»- робко поинтересовался капитан. - Икру есть вредно! От неё брови растут, и дикция портится, - заметила Катя-Настя, явно намекая на ораторские возможности советского лидера Леонида Брежнева. – В морозилку закинула парочку «Столичной» по 0,5 с винтом (откручивающаяся пробка бутылки водки в экспортном варианте – прим. ИМ). Одной ведь не хватит. Там же ещё 0,75 «Посольской». Будут спрашивать откуда, скажете, что принесли с собой. Так с какой начнёте? А тебе, капитан, на запивку компот, как ты любишь. Молодому - «Боржоми». Жёнам принесу «Шампанское Советское» полусладкое. «Ркацители» не рекомендую – больно кислое». И, оттолкнувшись локтями от стола и чуть не перевернув его, она также медленно отчалила в сторону кухни. Вскоре появилась «Посольская», «Шампанское» в ведре со льдом, селёдка с луком и холодным картофелем, кусочки заливного судака, выложенные из консервных банок в стеклянные плошки кальмары, печень трески с рубленным яйцом, крабы «Камчатка» с майонезом, фаршированные красной икрой яйца. В качестве горячей закуски был принесён жульен из крабов. И только при выборе основного блюда Катя-Настя поинтересовалась нашим предпочтениями. Судя по всему, концепция «КрабыКутабы», которые находятся в 700 метрах от «Якоря» - это создание современного и демократического заведения общественного питания повседневного спроса. Следует отметить, что на все проекты Александра Раппопорта оказывает влияние его американское прошлое. Поэтому мне казалось, что он подхватит идею Билла Дардена - основателя знаменитой сети ресторанов Red Lobster, которая ныне насчитывает 719 заведений в 11 странах мира c доходом в $2,6 млрд. Концепция Red Lobster - Макдоналдс морепродуктов. Ресторан даров морей и океанов вдали от их берегов с полным спектром услуг, рассчитанный на семьи скромного достатка и ценами значительно ниже тех, которые обычно существуют в больших городах. Их популярность велика, и там всегда очереди. Нет изысков, хитрых соусов и фантазий шеф-повара, но есть вполне качественные продукты в натуральном виде. Большое ассорти на гриле, включающее хвост лобстера, 4 фаланги королевского краба, морские гребешки на шампуре, 7 тигровых креветок в чесночном соусе и 5 филиппинских креветок в панировке с овощным гарниром обойдётся клиенту долларов в 30. Однако «КрабыКутабы» представляют собой вариацию на тему «surf &'n&' turf», где основное блюдо сочетает морепродукты и красное мясо. Приятным открытием этого направления для бригады журналистов ТАСС, освещавших уже забытые Игры доброй воли в Сиэтле, были завтраки с говяжьим стейком и креветками, которые организовывала для нас администратор мотеля Кристэн Паркс. Распространёнными компонентами surf &'n&' turf являются креветки, лобстеры, морские гребешки, кольца кальмара в панировке. Должен отметить, что сочетание крабов и кавказской кухни было смелым и интригующим решением, которое безусловно провоцирует интерес. Всякий раз, проходя мимо «Депо», я задавался вопросом не о том, что подают в Simple Wine & Bar, Mollusca, Gokos, K-Town, Mon Bon, The Truffle или Chowder & Pie, а что такого кавказского может быть в крабе. Краб сам по себе уникальный продукт, и в процессе готовки его практически невозможно испортить. В отличие от лобстера, жёсткость мясо которого зависит от размера и возраста, мясо краба всегда сочно и нежно. А кутабы! Как говорил мой хороший друг азербайджанец и владелец небольшого, не сетевого, ресторана национальной кухни, это идеальное блюдо, потому что в него можно засунуть по чуть-чуть всего того, что обычно едят с хлебом, добавить специи, и будет вкусно. Но крабы люди в большинстве своём не едят с хлебом! Поэтому пробовал их по ₽260 за штуку. Не разобрал, где краб, где артишок, а где там сыр из буйволиного молочка «страчателла», но всё равно был доволен. Друг был прав! А вот хинкали с крабом, несмотря на рекомендации официантки Владлены, брать не стал. Внутренний голос отговаривал: «Ты что? ₽200 за штуку?! Либо хинкалина совсем маленькая, либо там совсем мало краба!» Интересно, был ли внутренний голос прав? Мой выбор пал на шаурму с крабом, капустой юдзю, томатами и авокадо за ₽950. Однако она, к сожалению, не впечатлила. Вкусно, конечно, но, как мне показалось, аромат мяса краба был приглушён. Полностью оправдал мои надежды сациви из краба ₽860. Славно получился и салат с камчатским крабом, авокадо и помидорами. Особую пикантность блюду за ₽980 придали два фиолетовых колечка ялтинского лука. Оригинально прозвучала огуречная лапша с колючим крабом посередине (₽880). Порадовало чёрное ризотто с крабом и сырным фондю (₽900). Развлекательными и вкусными оказались осьминожки на креветочном биске за ₽1000. Очень хотелось распробовать, какими морепродуктами шеф смог нашпиговать эти крошечные создания природы. Аппетитной оказалась чёрная треска в мисо соусе с капустой пак-чой и битым рисом (₽990). Завершая праздничный ужин, виновница и организатор торжества, моя любимая свояченица Нина Хрущева, обратилась с вопросом к семье: Нам понравилось? Ответ: Да! Вопрос: Мы довольны? Ответ: Да! Вопрос: Нам было вкусно? Ответ: Да! «Но над сервисом, пожалуй, им следует ещё поработать», - сказала дочь. И действительно, были мелочи, которые царапали благодушное впечатление. Столик накрыт на четверых, приборов, завернутых в красные салфетки – на двоих. И без напоминания остальные не появились бы. Когда одна из салфеток упала, её подобрали и унесли, но на новую не заменили. Когда же я всё-таки попросил возместить мне утрату, передо мной поставили металлическую салфетницу. Меню принесли на троих, причём одно из них на английском. На столе не было ни соли, ни перца, ни сахара, ни зубочисток. Не было предложения свежемолотого перца. А оброненная официанткой с грязной тарелки, со звоном, ложечка для поедания икры морского ежа с соевым соусом, перепелиным яйцом и лаймом так и пролежала на столе весь вечер. К кофе и чаю сахар не дали. После напоминания его принесли на блюдечке, два пакетика с эмблемой, похожей на знак «Ролс Ройса» - «РР Рестораны Раппопорта», когда всё уже было выпито. И ещё. Ресторан огромного пространства с современным, стильным интерьером «лофт» - кирпич, большие окна, трубы под потолком, кафельная мозаика на полу, огромные синие люстры и светильники, напоминающие морские волны. Впечатляющая стена винотеки и нескончаемая барная стойка. Столы разделяют ледяные витрины. На них лежат редкие варёных креветок, фаланги краба и распластанный краб, вернее его панцирь, что создаёт странное впечатление дешёвого муляжа. Александр Раппопорт считает, что «КрабыКутабы» - это место, куда мы можем ходить каждый день на обед, на ужин и наслаждаться жизнью. Я шёл и мысленно верстал воображаемый семейный бюджет. Не смог. Доходная статья требовала вливания от распила какого-нибудь национального проекта, а расходная… Просто запутался в нулях. Игорь Макурин, Суть событий