Печь для дачного дома: выбираем место и рассчитываем габариты

У дачного печного отопления есть особенности, которые стоит учитывать при проектировании и строительстве. Часто все сводится к попыткам сократить общую стоимость и ускорить прогрев помещения при возобновлении эксплуатации после длительного перерыва. Поэтому эпизодичность, прерывистость работы — почти постоянный спутник дачной печи. То есть важно найти такую конструкцию, где бы сочетались малая тепловая инерционность, большая теплоемкость и максимальная универсальность применения — редко какие дачные печи работают только как отопительные: обычно хозяева стараются «прилепить» к ним плиту, камин или еще какой-либо функциональный бонус. С учетом этого аспекта и строится обзор печных конструкций в книге Ильи Полякова «Печи для дачи своими руками», главы из которой мы предлагаем вашему вниманию в серии «Мастер своего дела». Трудности компоновки: пропорции и расчеты Не все дачные застройщики представляют, насколько важно подобрать печь, способную поддерживать комфортную температуру в доме. Многим кажется, что достаточно чуть-чуть подогреть помещение во времена межсезонья. А зимой вообще не посещать дачу. Зато экономия на затратах. На деле выходит так, что рано или поздно возникает потребность нагреть дом в глухозимье, но ресурсов на это не предусмотрено первоначальным проектом. Рано или поздно у каждого дачника возникает потребность нагреть дом в сильные морозы Попытки обойтись наличными ресурсами всегда приводят к одному результату — перегреву печи и растрескиванию кладки. Поэтому для дачи или загородного дома лучше проектировать что-то более серьезное, позволяющее круглогодичное проживание. Просто стоит учитывать, что возможен длительный перерыв в работе и промерзание дома. А отсюда вытекает основное требование к дачной печи: никаких контуров с водой в качестве теплоносителя и максимум внимания к ускорению прогрева. Контур с водой — это печь, которая работает как котел, такой гибрид котла и печки. Ерунда редкая. И как печь не очень, и в котельной как в бане. Объем контура большой — сливать муторно и хлопотно при перерыве. Рассчитываем габариты Стоит заметить, что любая печь окажется бесполезной, если помещение не утеплено и продувается со всех сторон. Но даже хорошо утепленный дом допускает теплопотери, поэтому задача печного отопления — не растопить снег вокруг здания, а компенсировать потерю калорий. Нельзя надеяться, что путем каких-то хитрых инженерно-технических решений получится создать некую компактную конструкцию, работающую по периодическому принципу, способную согреть концертный зал. Нельзя одним нагретым кирпичом нагреть квартиру. Поддон кирпича уже согреет комнату. Стопа тысячи в полторы — квартиру. К сожалению, истории о небольшой печурке, выделяющей тепла на уровне ядерного реактора, не более чем миф. Физику пока никому обмануть не получилось. Как бы ни хотелось, согреть большой дом с помощью крошечной печурки не получится Поэтому первый пункт, которого нельзя избежать при проектировании печного отопления, — определение теплопотерь дома. Точнее, того помещения (или нескольких), которое планируется нагреть до комфортного для проживания уровня. Технология эта довольно сложная и учитывает массу факторов: особенности конструкции дома, эффективность утепления стен и перекрытий, качество остекления. Для облегчения процедуры давно получен серьезный объем табличных данных, но все же для домашнего употребления эта механика излишне громоздкая. На практике достаточно простого упрощенного метода, основанного на усредненных данных. Для расчета достаточно знать внешние габариты помещения. Кубометр объема жилого помещения зимой теряет в среднем 21 ккал/час. Поэтому достаточно высчитать объем комнаты в кубических метрах и умножить полученную цифру на 21. Одна тонкость: считать объем помещения требуется по внешнему периметру. Это и будут теплопотери, которые требуется возместить печным отоплением. Полученную цифру несложно перевести в иные единицы, принятые в теплотехнике. Все предельно просто: 1 ккал равна 4,19 кДж, а 1 ккал/ч соответствует 1,16 Вт. Если будет установлена покупная металлическая или каменная печь, то ее мощность, как правило, указана в паспорте. Следовательно, паспортная мощность должна соответствовать потерям мощности или превосходить их. Для кирпичной печи потребуется дополнительный расчет — довольно простой: Один квадратный метр активной поверхности печи выделяет 300 ккал/час. Следовательно, делим теплопотери помещения на 300 и получаем площадь активной поверхности печи. Если высоту принять за два метра, а печь в плане квадратная, то совсем просто. Делим полученную площадь на 8 (четыре стены плюс высота) и в остатке имеем длину основания печи. Это размер печи, необходимый для обогрева при одной ежедневной топке. Если планируется топить печь дважды — утром и вечером, — то такой режим увеличивает теплоотдачу в 1,4 раза. Этим можно воспользоваться при проектировании, слегка уменьшив габариты печи. Еще момент. Данная методика рассчитана на нормативы, принятые советской строительной школой. Для современных эффективных методов утепления теплоотдача печи получается несколько избыточная. Но это можно считать плюсом — запас в таких случаях не помешает. Более того, если обогреваемая комната имеет хотя бы две наружные стены, то можно бы накинуть при расчете теплопотерь помещения запасик процентов в 20. Если это прихожая, где часто открывают дверь, то можно накинуть и все 50. Выбираем место Дальнейший вопрос — куда всю эту красоту поставить. Печь — она как мебельный гарнитур, который потом невозможно переставить. А потому штатное место должно быть определено сразу и как можно точнее. Наиболее логичное (на первый взгляд неискушенного человека) место для печи, как достаточно габаритного предмета обстановки, где-то в углу — как у холодильника. Но беда в том, что в таком случае из процесса обогрева исключаются одна или две стены печи. Любопытно, что русскую печь ставили в угол или к одной стене. Хотя в литературе встречаются твердые уверения, что русская печь занимала центр помещения, на практике такие безумия не встречаются. Русскую печь ставили в угол или к одной стене: уж очень габаритный предмет Русскую печь старались отодвинуть куда-нибудь на периферию домашней ойкумены. Но тут простая мотивация — уж очень габаритный предмет. Поэтому если печь и ставят ближе к стенке, то стремятся отступить от стены примерно на четверть метра — для обеспечения нормальной естественной конвекции. Хотя в таком случае стены печи, обращенные к стенам дома, теряют примерно пятую часть тепла. Идеальное место для печки — в центре комнаты. Что не всегда возможно из соображений эргономики. Идеальное место для печки — в центре комнаты Можно разместить печь по центру помещения, разделенного перегородками. И тогда каждую из комнат, образованных перегородками, получится обогреть одной из стенок печи. Для выравнивания нагрева можно снабдить отступки, отделяющие печь от перегородок, вентиляционными решетками. По две на каждую отступку — у пола и потолка. Текст: Илья Поляков Читайте также: Почему трескается кирпичная печь Какую кирпичную печь выбрать для дачи Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия Русская печь в интерьере современного загородного дома Дела печные: выбираем дрова, чистим дымоходы Чем быстро и эффективно согреться, приезжая на холодную дачу