Обзор коллекции Moschino Resort 2017
Moschino впервые презентовал свою межсезонную коллекцию в формате отдельного показа, и не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. Событие во всех смыслах знаменательное: пару лет назад несколько крупнейших модных Домов не сговариваясь начали регулярно устраивать «выездные мероприятия» в честь выпуска коллекций resort или pre-fall, а теперь к ним подтягиваются и остальные. Это многое говорит о современной модной индустрии: изначально межсезонные коллекции вообще не освещались в прессе, будучи коммерческим «заполнителем» полок в магазинах на период распродаж. Теперь же бренды делают на них в среднем 70% всей своей прибыли, а в модных кругах не на шутку обсуждается вероятность появления межсезонных Недель моды. Для Moschino шоу в Лос-Анджелесе стало возможностью продемонстрировать: на линейку ready-to-wear руководство бренда делает большие ставки (а не только на чехлы для iPhone и сумки, которые поступают в продажу сразу же после показа). В новой круизной коллекции для итальянского Дома самого Джереми Скотта больше, чем в любой из предыдущих. В какой-то момент возникло ощущение, что на подиум вот-вот выбежит Майли Сайрус и скажет, что снова работала вместе с дизайнером над аксессуарами для коллекции. А еще в Moschino Resort 2017 на удивление много итальянской dolce vita, так убедительно пропагандируемой Джанни Версаче в поздних 1980-х и 1990-х. Принты, сочетающие в себе анималистичный окрас и барочные мотивы, стали своего рода товарным знаком Versace при жизни его отца-основателя. Такой трибьют имеет логичное объяснение: Версаче, как и Франко Москино, был одним из знаковых итальянских дизайнеров новой волны, они работали в один период и даже из жизни ушли с разницей всего в три года. Впрочем, в большей степени коллекция Moschino все же напоминала работу Скотта для его собственного бренда. «Лето любви», хиппующий Сан-Франциско, свободный духом «город ангелов» – определить точки отсчета дизайнера не составило труда. Главным слоганом своего творчества на посту креативного директора Moschino Скотт объявил слово «китч» и не отходит от заданного курса ни на йоту, с каждой коллекцией лишь «крепчая» в своей эстетике. Для Скотта работа дизайнером – это прежде всего процесс, от которого важно получать удовольствие, поэтому и коллекции, выходящие из-под его руки, неизменно легкие, незамысловатые, оптимистичные. «Мода – это веселье», – как-то сказал Джереми Скотт, отчасти вторя легендарному Франко Москино. Конечно, не каждый согласится с дизайнером: все-таки творцам моды неплохо бы обладать и другими качествами помимо чувства юмора. Но с другой стороны, разве мы наряжаемся порой не для того, чтобы просто поднять себе настроение?
