Открыл Америку: дебют Рафа Симонса в американском доме Calvin Klein
В Нью-Йорке завершился показ дебютной коллекции Рафа Симонса на посту креативного директора Calvin Klein. Прошедшее шоу было бы, как минимум, странно не связать с представленной на прошлой неделе новой мужской коллекцией дизайнера для своей именной марки. И первая, и вторая линейки дизайнера, года назад переехавшего в Нью-Йорк, буквально дышат американскими архетипами. Если по подиуму Raf Simons промаршировал подросток 90-х с фенечкой на шее и в пиджаке не по размеру, доставшемся по наследству от старшего брата, то на Calvin Klein под Midnight Cowboy Джона Барри к зрителям вышли современный ковбой и Lady Liberty в платье-американском флаге. Надо ли уточнять? Бессмертные символы старой и новой Америки, которые Раф подлаживает под формат их сегодняшней, уже трамповской родины. И в Jil Sander, и в Dior Раф дал ясно понять, что он - никакой не нигилист. Не оставить камня на камне от эстетических кодов легендарного бренда - не его политика. Здесь то же самое. Да, любимый художник дизайнера Руби Стерлинг оформил подиум инсталляциями со свисающей с потолка мебелью, как бы намекнув – сейчас мы тут все перевернем с ног на голову. А трек-лист открыл Дэвид Боуи, точнее «игрушечная» детская кавер-версия его This is not America – ну это чтобы смысл считали наверняка. Но перевернуть с ног на голову - не то же, что расчистить место под ноль. Чтобы можно было переворачивать с ног на голову, надо, чтобы было, что переворачивать. Look 1, Calvin Klein Fall 2017 Men’s + Women’s RTW. Watch the show at calvinklein.com. @iamlulu_nyc #CALVINKLEINFW17 Фото опубликовано Calvin Klein (@calvinklein) Фев 10 2017 в 8:37 PST Вот Раф и пересаживает ростки - юных американцев - в новую почву новой действительности. Все потому что сам ностальгирует по ушедшей юности так, что зубы сводит. Он вернулся в Нью-Йорк, вспомнил, каким его когда-то увидел впервые и протянул руку тому юнцу, каким тогда был, чтобы подготовить мальчишку к новой взрослой жизни в новой Америке. И в Calvin Klein эта ностальгия по ушедшему еще громче, чем на прошлой неделе звучала в Raf Simons. В первом речь шла про 90-е, а они только-только вышли из статуса секонда, так что пока даже толком не отболели, а в Raf Simons – все настолько более ретро, настолько более ностальжи, что даже с эффектом сепиа - в узнаваемой "выцветшей" палитре «Девственниц-самоубийц» Софии Копполы. Кстати, оттуда же - еще один трек к показу: Suicide Underground от команды Air. Юная Америка у Рафа андрогинная. В ковбойской коллекции преобладают брючные костюмы унисекс идеальной посадки, прямые двубортные пальто и джинсовые тотал-луки как дань классике Calvin Klein. А еще асимметричные платья и юбки-миди в технике деконструктивизма, школьная униформа и кожаные тотал-луки - ну а это уже классика самого Рафа - главного минималиста современности. Оттуда же - яркие, но как бы выцветшие, вполголоса, вспышки цвета, "упакованные" в прозрачные "футляры" из виниловой пленки. Она покрывает влажным блеском основную сухую палитру коллекции. Серый, бежевый, зеленый, черный - точно из ковбойской пустыни. Классику Calvin Klein и самого Рафа связывает то, что обоим есть что сказать. Это и есть основной statement показа: мы такие разные, но нам всем есть что сказать. Вот почему дуэт из американского ковбоя и психоделического рок-н-ролла оказывается так органичен: остроносые глянцевые казаки, рубашки с контрастными клапанами на груди поверх водолазки, наглухо застегнутые и заправленные в брюки, следом же - квадратные кожаные мотоциклетные куртки поверх легких цветочных платьев и джинсовки с серебристыми нашивками-розами. Свой очередной звездный час Раф Симонс разделил с коллегой Питером Мулье – его правой рукой уже много лет,. Питер работал с Рафом в Jil Sander и Dior, а сегодня вышел на поклон к зрителям после их дебюта в Calvin Klein.
