Ниточки-иголочки

В среду, 8 марта, в российский прокат выходит «Т2: Трейнспоттинг» Дэнни Бойла, продолжение его культового фильма 1990-х, у нас известного как «На игле». История из жизни обитателей эдинбургского дна 21 год назад вдохновила не только публику, но и модельеров — впрочем, и до того случалось, что мода с экрана переходила на подиумы и улицы. «Лента.ру» решила вспомнить, как это было. В 1953 году вышел фильм «Дикарь» режиссера Ласло Бенедека. Марлон Брандо в роли вожака байкерского клуба Джонни Стрэблера был неотразим — не в последнюю очередь благодаря кожаной «косухе» Perfecto фирмы Schott. Придуманная еще в 1928-м специально для мотоциклистов куртка четверть века оставалась всего лишь практичной одеждой для поездок «и в дождь, и в зной». Но после «Дикаря» она внезапно превратилась в модный аксессуар, с завидной периодичностью возвращающийся на подиумы до сих пор (с улиц «косуха», пожалуй, никогда и не уходила). Не помешали даже цензурные запреты — в Великобритании, к примеру, «Дикаря» впервые показали только в 1968 году. Кстати, основатели фирмы и создатели «вечнозеленого» дизайна братья Ирвинг и Джек Шотты были сыновьями эмигранта из России, открывшими свое первое ателье по пошиву кожаных плащей и курток в Нью-Йорке в 1913 году. Вклад Шоттов в историю моды не ограничился «косухой»: именно они создали для ВВС США летную куртку В-3, со временем трансформировавшуюся в популярный «бомбер». Можно вспомнить и маленькое черное платье Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» (1961). Фасон был придуман Коко Шанель еще в 1926 году, но именно после «Завтрака» миллионы женщин по всему миру бросились дополнять свой гардероб если не столь же изысканным, как у обаятельной авантюристки Холли Голайтли (ее все же одевал сам Юбер де Живанши), то хотя бы похожим туалетом. Волна романтических подростковых комедий и музыкальных фильмов в 1980-е породила свою собственную моду, отголоски которой дожили и до наших дней. Знаменитый растянутый свитер Дженнифер Билз в «Танце-вспышке» (1983) режиссера Адриана Лайна вдохновил и улицу, и модельеров — собственно, это был, пожалуй, первый пример деконструктивизма в массовой, не маргинальной моде. Любопытно, что стиль не был специально разработан для фильма. Собственный хлопчатобумажный свитер актрисы сел после стирки, она разрезала ворот ножницами, чтобы влезть в него перед промосъемкой для рекламного плаката; идея пришлась по вкусу художнику по костюмам Майклу Каплану — дальнейшее уже история моды. Эклектичные, с намеком на 1950-е, с обилием денима и «шотландки», слегка небрежные наряды героев «Милашки в розовом» (1986) Ховарда Дойча во многом повлияли на возникшую вскоре грандж-моду. Заодно «Милашка» стала и смелым заявлением о грядущей эре унисекса: старшеклассница Энди Уолш в исполнении Молли Рингуолд запросто надевала мужской блейзер с короткой юбкой или корсетный топ с джинсами — и это смотрелось здорово! Энди Уолш по сюжету была девочкой из бедной, но хорошей семьи — чего никак не скажешь о персонажах «Трейнспоттинга». Сочиненная писателем Ирвином Уэлшем и экранизированная с тошнотворными местами подробностями режиссером Дэнни Бойлом история опускающихся на самое дно наркоманов из Эдинбурга вообще не очень тянула на источник вдохновения для мастеров высокой моды. Однако художнику по костюмам Рэйчер Флеминг пришла в голову, как оказалось, гениальная идея: чтобы подчеркнуть худобу истощенных постоянным употреблением «веществ» персонажей Юэна Макгрегора, Юэна Бремнера и Джонни Ли Миллера, она обрядила их в ушитые женские джинсы. «Рэйчел, собственно, изобрела джинсы-скинни для мужчин», — сказал потом в интервью Бремнер. Так оно и было: фильм приобрел культовый статус не только в Британии, но практически во всем мире, и многие подражали «помоечному» стилю Картошки-Мерфи и Рентона — футболка с принтом, обтягивающие джинсы и куртка-бомбер или «олимпийка». В начале 2000-х джинсы-скинни показал на подиуме в коллекции для Dior Homme сам Эди Слиман. С той поры они окончательно закрепились в лексиконе современной моды. Но влияние «Трейнспоттинга» ими не ограничилось: именно в этом фильме мы впервые увидели сочетание костюма с кедами — и многие, включая известных дизайнеров, поняли, что это хорошо. Собственно, и сами костюмы незадачливого Картошки-Мерфи и модника Кайфолома, с их «шиком из секонд-хенда», определенно напоминают стиль последних коллекций Gucci. Не будем забывать и львов настоящего момента, изобретателей «гопнического гламура» Демну Гвасалию и Гошу Рубчинского. Хотя, кажется, они открыто не признавались в любви к «Трейнспоттингу», их творения, очевидно, в долгу не только перед постсоветскими рабочими окраинами, но и эдинбургскими сквотами.