5 дизайнеров, которые стали пионерами инклюзивности задолго до новой этики

Новая этика в наше время работает безотказно и никому не делает поблажек — даже дизайнерам первой величины. Она диктует свои правила, не следовать которым уже становится невозможно. Одно из них — обязательное соответствие принципам инклюзивности и разнообразия, чтобы покупатели могли видеть разные типажи моделей, представляющие продукт. Однако задолго до этого были дизайнеры, которые эти принципы соблюдали сами — потому что им так хотелось. Рассказываем о 5 дизайнерах, которые были пионерами инклюзивности задолго до того, как это слово вообще вошло в наш лексикон. Тьерри Мюглер Коллекции и показы Тьерри Мюглера никогда не вписывались в стандартные модные рамки. Это были огромные масштабные шоу с уровнем постановки, достойным громкого бродвейского мюзикла. Отличал их и необычный кастинг. Помимо всей главной гвардии топ-моделей в лице Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты и Кристи Терлингтон, в шоу Мюглера принимали участие и непрофессиональные модели — причем разных возрастов, типов фигур, цвета кожи и гендерной идентичности. Именно он был первым, кто взял на свои показы дрэг-квин — а сейчас так уже регулярно делает, скажем, Джереми Скотт. Он же не боялся приглашать к участию взрослых женщин — а надо учесть, что в 80-е и 90-е в моде царил тотальный культ молодости (вспомните хотя бы взрывную популярность юной Кейт Мосс). В общем, именно Мюглер протоптал дорожку для нас с вами — а сейчас ту же линию в Доме его имени ведет Кейси Кадволладер. Мартин Маржела Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от darius (@margiela.archive) К длинному списку многочисленных ноу-хау Мартина Маржелы можно добавить также и то, что он первым начал проводить "уличные кастинги" — и приглашать поучаствовать в показах своих знакомых и случайных прохожих с улицы. Позже его примеру последуют Демна Гвасалия и Лотта Волкова в Vetements. Для конца 80-х и начала 90-х же это было чем-то абсолютно новым — а вкупе с неожиданными локациями вроде заброшенной станции метро и непривычной деконструктивистской одеждой и вовсе производила на публику парализующее воздействие. Кто-то был в восторге, кто-то — в ужасе, но равнодушных попросту не было. Что любопытно, помимо концептуального момента, в этом был и экономический — непрофессиональным моделям можно было не платить, а денег на гонорары у начинающего дизайнера еще не было. Жан-Поль Готье Учитель и наставник Маржелы тоже всегда отличался нетривиальным выбором героев для своих показов-представлений — в разное время на его подиумы входили плюс-сайз модели Софи Даль и Кристалл Ренн, солистка The Gossip Бетт Дитто, бурлеск-дива Дита фон Тиз и певец и дрэг-квин Кончита Вурст. И это — только малая часть внушительного списка необычных муз дизайнера. По признанию самого Готье, он просто всегда старался видеть красоту в разнообразии — поэтому и не считал нужным ограничиваться лишь конвенционально красивыми моделями размера XS. Джон Гальяно Легендарный британский дизайнер тоже всегда стремился искать красоту в неожиданном — но пика в этом он достиг в 2006-м году. Тогда для своего весенне-летнего шоу он собрал кастинг, которого мода еще не видела. Да что уж там — который до сих пор может служить для дизайнеров в качестве пособия по инклюзивности. Тогда на подиум вышли и плюс-сайз модели (что тогда еще было целым событием), и элегантные пожилые леди и джентльмены, и люди с дварфизмом. В общем, получился самый настоящий праздник человеческой красоты — в самых разных ее проявлениях. Александр Маккуин Еще один легендарный британец — и еще один человек, который не желал видеть красоту лишь в обыденном. Для Маккуина в его моделях самым важным был характер и умение донести историю, а не длина ног или обхват талии. Поэтому он часто выбирал для участия в своих показах девушек, которые могли не вполне вписываться в общепринятые стандарты. А в своем легендарном шоу Voss 2001-го года он и вовсе попросил поучаствовать британскую писательницу и журналистку Мишель Олли. Пышнотелая женщина лежала на кушетке абсолютно обнаженной — на ней был лишь противогаз. Это была ожившая работа Sanitarium американского фотографа Джоэла-Питера Уиткена — и, по замыслу Маккуина, Олли на ней была выражением всех коллективных страхов модной индустрии.